Tras haber recorrido en furgoneta el sureste australiano durante 3 semanas, vamos subiendo poco a poco por el centro de este gran país. Por delante la aventura de llegar al Uluru, la montaña sagrada para los aborígenes australianos y explorar el territorio Norte de Australia y visitar sus famosos parques nacionales. Nuestro viaje en camper por Australia con el niño seguía rumbo a una de las etapas a priori más duras del viaje.
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Días 34-35 Mount Remarkable NP, Port Augusta, Coober Pedy
Mount Remarkable NP
Una vez visitada la ciudad de Adelaide, como vamos bien de tiempo, decidimos pasar por Mount Remarkable NP antes de llegar a Port Augusta. Este parque nacional se encuentra al norte de Adelaide y es una zona montañosa con gargantas y acantilados.
Antes de llegar al parque, paramos en el pequeño pueblo de Crystal Brook, donde pasamos la noche en el Rest Area Crystal Brook (gratis) que hay junto a la vía del tren. Llueve toda la noche y se oye algún tren que pasa.
Sin prisa, porque hoy celebramos cumpleaños, nos levantamos y vamos a Mount Remarkable NP (11 AUD por vehículo y día). Nosotros queremos recorrer la zona de Alligator Gorge, y es necesario comprar la entrada por internet antes de llegar (una vez en el sitio no hay cobertura y no puedes comprar la entrada).
Nuestro objetivo es hacer la ruta Alligator Gorge Ring Route. Bajamos a la garganta desde el parking Alligator Gorge Car Park y tomamos dirección norte dirección The Terraces. A los 10min tenemos que dar la vuelta, hay demasiada agua y no podemos cruzar, por lo que no vamos a poder hacer el recorrido circular. Aun así, damos la vuelta e intentamos acercarnos a The Narrows, en teoría lo más bonito de la ruta, pero de nuevo el río nos impide el paso.
Es una pena porque lo poco que vemos nos gusta mucho y las paredes rojas del cañón son muy bonitas. Como nos cuesta darnos por vencidos, volvemos al parking y después de comer intentamos entrar en la garganta desde Blue Gum Picnic Area, y de nuevo el camino se corta y tenemos que desistir. Lo hemos intentado de todas las formas posibles, mala suerte.
Salimos del parque y empieza a diluviar como no habíamos visto aun en Australia. Paramos en Rest Area Horrock’s Pass Memorial (gratuita, sin baño) y pasamos la noche asustados con tanta lluvia.
Port Augusta
Nos levantamos y salimos directos a Port Augusta, que se puede considerar la puerta de entrada al Outback australiano y donde tenemos pensado pasar las dos próximas semanas.
Los locales denominan Outback (también llamado “Never-never”) a la zona más desértica de Australia, el interior remoto y semiárido que cubre el 75% de su territorio (y menos del 5% de su población). Una única carretera asfaltada, la Stuart Highway, lo atraviesa de norte a sur a lo largo de 2.300km, desde Port Augusta hasta Darwin.
Alice Springs es considerada “la capital del outback” y se encuentra prácticamente en su centro. Para que os hagáis una idea de la extensión de la que estamos hablando, el outback tiene una extensión casi 10 veces mayor que España y una población 50 veces menor… ¡Es un desierto enorme y está prácticamente deshabitado!
Teniendo en cuenta que hay muy pocas poblaciones a lo largo de la carretera (hay partes donde no hay nada durante 200 km), es muy importante no apurar el depósito de gasolina y repostar con previsión. Además, hay pocas gasolineras y son más caras que en el resto de Australia. De igual manera, el precio en los supermercados también es más alto y conviene aprovisionarse en las poblaciones más importantes y no esperar al último momento.
En Port Augusta aprovechamos para abastecernos antes de aventurarnos en el famoso Outback. Nosotros, además aprovechamos para visitar su jardín botánico, nada que ver con los vistos hasta ahora, con canguros incluidos. Comimos bien en la cafetería del jardín (Arid Garden). Cerca está el mirador Matthew Flinders Red Cliff Lookout, unos acantilados de color rojizo, pero tampoco es gran cosa, igual con la luz del atardecer… Port Augusta también tiene un par de museos, pero no los visitamos.
En Port Augusta aprovechamos para recoger el teléfono satélite que habíamos alquilado y que nos iba a permitir estar comunicados durante todo este recorrido. No teníamos muy claro como de “desértico” iba a ser esta carretera o si tendríamos problemas con la furgoneta, pero vamos con un niño pequeño y lo consideramos como parte de nuestro seguro de viaje. Puede sonar un poco exagerado, pero nosotros íbamos más tranquilos y solo por eso valió la pena.
Recorriendo la Stuart Hwy
Con todos los deberes hechos, por fin nos adentramos en plena Stuart Highway. La carretera es muy recta y se circula muy bien. Tiene un carril para cada sentido y solo hay que tener cuidado al adelantar los famosos “Road Trains” (camiones con hasta 4 remolques que pueden tener hasta 50m de longitud y transportar hasta 140 toneladas).
Avanzamos rápido, y a pesar de que el paisaje es aburrido, a nosotros nos gusta y no nos importa mucho. ¡Bienvenidos al Outback australiano! Una de nuestras principales preocupaciones al organizar este viaje fue si nuestro hijo se aburriría en esta carretera y sorprendentemente va encantado y muy entretenido. Se emociona con cada camión y nos entretenemos mucho a ver quién encuentra el termitero más grande al lado de la carretera. Nos sorprende no ver canguros.
Esta tarde solo recorremos 220 km y no cruzamos ningún pueblo, solo vemos el desvío a Pimba donde hay una gasolinera en el propio cruce. Para pasar la noche paramos en Rest Area Lake Hart (gratis, sin baño), un área de descanso con mucha gente, pero está junto a un lago y es un sitio bonito para estirar las piernas y pasar la noche. ¡Y el atardecer sobre el lago es espectacular!
Coober Pedy
Nos despertamos por primera vez en medio de este desierto, rodeados de vehículos, y sin demorarnos volvemos a la carretera. Pasamos Glendambo y unos 325 km después estamos en la ciudad de Coober Pedy, donde tenemos pensado pasar lo que queda de día y la noche.
Es difícil explicar cómo es Coober Pedy. Posiblemente el mejor adjetivo para describirlo es “singular”. La ciudad, que tiene censadas unas 2.000 personas, es famosa por ser la capital mundial del ópalo, está rodeado de minas y se caracteriza porque la mayoría de sus habitantes vive bajo tierra (en verano las temperaturas llegan a los 45º). De hecho, el nombre Coober Pedy viene del término aborigen “kupa-piti”, que significa “agujero del hombre blanco”, en relación a los agujeros hechos en la tierra tanto para las minas como para las viviendas. Casi todo está construido bajo tierra: casas, bares, librerías, iglesias, hoteles…
Hay varias opciones para el turista. Nosotros visitamos la Old Timers Mine & Museum (15AUD por adulto) porque puedes hacerte una idea de cómo eran las minas de ópalo y, al mismo tiempo, recorrer las estancias de una vivienda construida en una mina abandonadas. La visita es interesante, pero nada del otro mundo. También visitamos tres iglesias subterráneas y la que más nos gusta es la Serbian Orthodox Church. Recomendamos un paseo hasta el mirador Big Winch Lookout para apreciar mejor la ciudad desde lo alto.
Nos alojamos en el camping Oasis Tourist Park (32AUD, con baño y ducha). Tiene piscina (nos enteramos tarde y no la usamos), buenas instalaciones, duchas con monedas y agua potable gratis (en otros sitios hemos leído que cobran el agua). Por la noche nos acercamos a Jonh’s Pizza y nos tomamos unas pizzas muy ricas con carne de canguro.
Días 36-41 Uluru-Kata Tjuta NP, Watarrka NP
Stuart Hwy y Lasseter Hwy
Hoy tenemos uno de los días más largos de coche. Hay poco que hacer y muchos kilómetros (750 km) para llegar a nuestro próximo objetivo. Nuestra intención es acercarnos lo máximo posible al pueblo de Yulara, al borde del parque Uluru-Kata Tjuta NP, pero quizás sea demasiado.
A partir de Coober Pedy empiezan a escasear las poblaciones y hay que tener más cuidado para no quedarse sin gasolina en mitad de la nada. Pasamos por Cadney Park y Marla, comemos y luego cruzamos la frontera entre los estados de South Australia (SA) y Northern Territory (NT). En teoría no está permitido cruzar esta frontera con ciertos alimentos, pero no hay nadie y no hacemos mucho caso. A partir de aquí entramos en el llamado Red Centre, que no es más que la región sur del Northern Territory, centro del Outback y donde la tierra tiene un color especialmente rojo.
Sin parar cruzamos Kulgera Roadhouse y finalmente llegamos a Erldunda Roadhouse, donde estiramos un poco las piernas viendo unos emús que tienen en un recinto. Desde Cobber Pedy han sido 500km. Este es un punto importante porque aquí es donde hay que tomar el desvío hacia el oeste por la Lasseter HW, y luego regresar para seguir hasta Alice Springs.
Tomamos la Lasseter Hwy y 140 km después llegamos hasta Mount Conner Lookout justo para ver el atardecer. En un primer momento creemos estar viendo el Uluru pero en realidad se trataba de Mount Conner. ¡Cuántas ganas tenemos de verlo y de lejos se parece un poco! Aun así, el mirador es bonito y se puede subir una pequeña duna de arena roja para ver el desierto que nos rodea.
Llevamos 650 km, estamos cansados y aún nos quedan 2 h hasta Yulara, así que decidimos quedarnos a dormir aquí, en Mount Conner Lookout (gratis, con baño). Además, ya es de noche y no se recomienda recorrer estas carreteras de noche por peligro de chocar con algún animal. Es lo bueno de ir con la casa a cuestas, paras donde quieres.
Uluru-Kata Tjuta NP
Y por fin llega el día, ¡llegamos al famoso Uluru!
El Uluru, también llamado Ayers Rock, es una formación rocosa compuesta por arenisca que se encuentra dentro del parque nacional Uluru-Kata Tjuta NP, al igual que la cercana cadena rocosa Kata Tjuta, conocida también por The Olgas. El parque nacional está gestionado por Parks Australia (junto a las comunidades aborígenes de la zona) y ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Uluru es uno de los iconos más famosos de Australia. Se trata de uno de los monolitos más grandes del mundo (más de 348 metros de alto, 9 kilómetros de contorno y 2,5 kilómetros bajo tierra) y un lugar sagrado para los aborígenes australianos. Una de las cosas que lo hace especial es que la superficie del monolito cambia de color según la inclinación de los rayos solares, tanto a lo largo del día como en las diferentes estaciones del año, siendo particularmente famosa la imagen de Uluru al atardecer, cuando se vuelve de un color rojo brillante.
Hacemos los últimos kilómetros y, tras pasar Yulara, llegamos a la entrada. Pagamos la entrada (25AUD por adulto para 3 días) y nos dirigimos directamente a la zona de Uluru. La verdad es que impresiona y según te vas acercando empiezas a entender porque esta montaña es sagrada para los aborígenes. Una mole de piedra roja en medio del desierto que no te explicas de donde ha podido salir.
Aparcamos en Mala Carpark y lo primero que nos llama la atención es ver a gente con mosquiteras en la cabeza. Pensamos que están locos, pero en solo 10 minutos descubrimos el motivo … ¡hay millones de moscas por todos lados! Decidimos continuar y recorrer el sendero Uluru Base Walk que le da la vuelta (3 h, 10 km) y aunque es bonito, las moscas son demasiado pesadas y no disfrutamos tanto como esperábamos.
Durante el recorrido se pueden ver todas las zonas con pinturas rupestres sagradas. Frente algunas de estas zonas (sobre todo la parte norte) hay carteles avisando de que está prohibido hacer fotografías ya que representan temas especialmente sensibles en la cultura aborigen.
Terminamos y vamos directos a la furgoneta para huir de las moscas y comer tranquilos. Después de comer decidimos subir a la cima del Uluru. Aunque por un lado pone que no subas por respeto a los aborígenes, por otro lado, hay recomendaciones de cómo hacer la ascensión y hay hasta un ranger en la entrada mientras sube la gente, así que decidimos subir (ATENCIÓN: DESDE OCTUBRE DE 2019 ESTÁ PROHIBIDO EL ACCESO Y YA NO SE PUEDE SUBIR). La subida es muy empinada y hay una cadena para ayudarse. Mucha gente se arrastra literalmente por la pendiente y hay que llevar mucho cuidado. Las vistas no son espectaculares, pero el entorno es curioso y vale la pena subir.
Después vamos al Visitor Center y vemos una exposición sobre la cultura aborigen y el significado de toda esta zona.
Para ver el atardecer nos acercamos a Uluru Sunset Viewing Area. El área está llena de gente y casi nos cuesta encontrar un sitio para aparcar. Parece que ya hay menos moscas y se puede estar en el exterior. La verdad es que la imagen es impresionante y mágica. La montaña va cambiando poco a poco de color y se pone de un rojo intenso. Por si fuera poco, cuando ya estábamos a punto de irnos, empieza a aparecer una bola blanca justo en medio y por encima del Uluru… ¡la luna llena! No queremos irnos y esperamos a que se haga de noche para salir del parque.
A la salida paramos un momento en Yulara para comprar, ¡sobre todo mosquiteras para la cabeza! En lugar de entrar al camping de Yulara decidimos pasar la noche en una explanada que hay a unos 10 minutos antes de llegar y que habíamos visto al pasar (gratis, sin baño). El sitio está muy bien, es cómodo y, sobre todo, ¡es gratis! Al final se trata de pasar solo la noche y no necesitamos nada más.
Al día siguiente nos desplazamos a la zona de Kata Tjuta (Los Olgas), otro conjunto de rocas similar a Uluru y que se encuentra a unos 40 minutos de la entrada del parque. Antes de llegar paramos en el mirador Dune Viewing Area para verlas de lejos.
Aparcamos en el parking del sendero Valley of Winds [3 h, 7 km], un recorrido sencillo que va entre altas paredes y que nos parece más bonito que el propio Uluru. Esta vez vamos equipados con las mosquiteras en la cabeza y las moscas no molestan tanto.
Volvemos a comer a la furgoneta y después paseamos por el Walpa Gorge [1h], a tan solo 10 minutos del anterior. De nuevo un sendero sencillo entre altas paredes. No es tan espectacular pero también nos gusta.
Pensamos ver el atardecer en el mirador Sunset Viewing Area de Kata Tjuta pero hay mucha gente y las vistas no son muy allá. Como nos había gustado tanto el atardecer del día anterior en Uluru, y aun llegamos a tiempo, decidimos volver donde la tarde anterior. Esta vez paramos junto a la carretera en lugar del parking oficial y de nuevo nos encanta. Cuando se hace de noche y estamos saliendo del parque aparece de nuevo una luna enorme y llena por el lateral del Uluru, ¡es alucinante!
La noche la volvemos a pasar en el mismo sitio que la noche anterior (gratis, sin baño). Son solo 10 minutos en coche y está muy cómodo.
En nuestro último día en este fantástico parque visitamos el mirador Sunrise Viewing Area de la zona de Uluru. No llegamos a ver el amanecer, pero nos queremos despedir del Uluru y es el único mirador que nos queda. Antes de salir le volvemos a dar la vuelta al Uluru, esta vez en coche, y nos despedimos de este espectacular parque.
Watarrka NP
Salimos de Uluru-Kata Tjuka NP y nos dirigimos a Watarrka NP, a unos 300 km de Yulara. Este parque es famoso por albergar el famoso Kings Canyon, uno de los cañones más espectaculares de toda Australia, de 270 m de profundidad.
De camino paramos de nuevo en el mirador Mount Conner Lookout para comer, y continuamos sin entretenernos demasiado porque queremos llegar al camping de Kings Canyon Resort. Unos 20 km antes de llegar, visitamos Kathleen Springs, ya dentro Watarrka NP. Hay un único sendero muy fácil que llega a unas cascadas (4km, 1h) pero no tiene nada interesante y no hay casi agua.
Finalmente llegamos al Camping Kings Canyon Resort (40 AUD, con baño y ducha), de los más grandes y con más gente que hemos encontrado hasta ahora con diferencia.
A la mañana siguiente queremos hacer la ruta Kings Canyon Rim Walk (6km). Madrugamos un poco porque la ruta es larga y no queremos encontrar mucha gente. Nosotros estamos en invierno, pero en verano hay muchos avisos de llevar cuidado con el calor, con lo que madrugar siempre es una buena idea. Para nosotros, esta es una de las rutas más bonita del viaje, sino la que más.
El camino empieza con una subida, pero luego todo es muy sencillo. Primero atravesamos una zona llamada Lost City, una especie de cúpulas de roca que se asemejan a edificios en ruinas y abandonados, y que nos parece muy bonito. A más o menos mitad de camino se puede descender hasta Eden Garden, un auténtico oasis en mitad de la nada. A continuación, se pasa al otro lado del cañón y es donde se tienen las vistas más espectaculares de la pared del cañón. Por si no lo hemos dicho ya, nos encantó esta ruta.
Al terminar completamos la excursión con el sendero a Kings Creek Walk (30min), que sale desde el mismo sitio que el anterior y va por debajo del cañón, pero la parte final está en obras y no hay acceso al mirador.
Comemos y salimos. Para llegar a Alice Springs hay varios caminos directos, pero son por pista de tierra y se necesita un 4×4. Para ir por carretera asfaltada hay que volver por Erldunda Roadhouse y en total son 475 km. Como es tarde no nos da tiempo a llegar a Alice Springs (475 km) pero llegamos hasta el área de descanso Rest Area Kernot Range, justo antes de incorporarnos a la Lesseter Hwy. Pasamos la noche tranquilamente.
Días 42-43 Alice Springs, West MacDonnell NP
Alice Springs
Nos levantamos y salimos hacia Alice Springs, parando de nuevo en Erldunda.
Alice Springs es la capital del Red Centre, la única población de importancia en todo el centro australiano. La ciudad en sí no tiene mucho que ver. Nosotros le dedicamos lo justo para aprovisionarnos (hay más variedad y tiene precios más baratos que en el resto del camino) y jugar en un parque infantil.
Mientras comemos decidimos que, como vamos bien de tiempo y estamos siguiendo el plan previsto, nos podemos desviar y pasar un día visitando el parque nacional West MacDonnell NP.
West MacDonnell NP
Este parque nacional se encuentra al oeste de Alice Springs y abarca toda la cordillera MacDonnell. Nuestra idea es llegar primero hasta al punto más lejano al que pretendemos llegar, Orminston Gorge, y desde allí ir volviendo de nuevo a Alice Springs haciendo diferentes paradas a lo largo de la carretera (140 km).
Llegamos a Ormiston Gorge 2 h antes de que anochezca con tiempo suficiente para recorrer el Ghost Gum Walk (1.5h). Hay una gran poza de agua en medio del cañón de un río seco y luego se puede continuar por el cauce para dar la vuelta subiendo al mirador Ghost Gum Lookout. Estamos solos y después de todo el día de coche agradecemos la paz y tranquilidad que se respira en el lugar. Aquí vemos unos canguros euro, unos canguros más pequeños de lo normal y que están acostumbrados a moverse por las rocas en zonas áridas. Nos alojamos aquí mismo en el Camping Ormiston Gorge (13.2 AUD, con baño y ducha).
Al día siguiente paramos primero en Ochre Pits donde hay unas paredes de color ocre, nada interesante. Luego vamos a Ellery Creek Big Hole donde hay otra gran poza de agua en mitad del cañón. Al igual que el día anterior, es un sitio bonito y nos sorprende encontrar este tipo de cosas en mitad del desierto de Australia. Finalmente paramos en Simpson Gap, otro cañón con una poza de agua en medio, aunque menos vistoso que los anteriores, justo antes de comer.
Aunque son unos cuantos kilómetros, recomendamos hacer este desvío para ver unas pinceladas de West MacDonnell NP. Con un día adicional se cambia de paisaje y suponemos que en época de calor las pozas se podrán usar para refrescarse.
Alice Springs
Volvemos a Alice Springs donde jugamos un buen rato en un parque e intentamos visitar el centro del pueblo, pero son las 17:00 y ya está todo cerrado.
Estamos a punto de entrar en uno de los campings que hay en la ciudad, pero decidimos continuar nuestro recorrido por la Stuart Highway dirección Darwin con la intención de parar en la primera área de descanso que veamos. La encontramos a 30 minutos en Rest Area Tropic of Capricorn (gratis, con baño), que resulta ser justo el punto donde cruza el paralelo que marca el trópico de capricornio y hay un hito indicándolo. El trópico de capricornio delimita, en el hemisferio sur, los puntos más meridionales en los que el sol puede ocupar el cenit (la vertical del lugar) a mediodía. Siempre hace ilusión llegar a estos puntos (2 años antes dormimos en el círculo polar ártico de camino al Cabo Norte en Noruega).
Días 44-48 Devil’s Marbles CR, Elsey NP, Nitmiluk NP
Devil’s Marbles CR
Hoy queremos llegar hasta Devil’s Marbles Conservation Reserve y tenemos 410 km por delante. A mitad de camino (160km) hacemos la única parada para estirar las piernas en un parque infantil muy viejo de Ti Tree.
La reserva Devil’s Marbles (Karlu Karlu en aborigen) alberga una curiosa formación de bloques de granito en el medio del desierto australiano, siendo además un lugar sagrado para los aborígenes. Hay una serie de senderos y nosotros los recorremos todos, terminando en el conjunto principal para ver el atardecer desde la cima.
Aparcamos directamente en el camping de la propia reserva (6.6AUD, con baño), donde pasamos la noche y desde donde se puede salir andando para recorrer la zona. El camping está hasta arriba, es un lugar de parada obligatoria para todos los que recorremos la Stuart Hwy.
Daly Waters
Continuamos nuestro viaje al norte de Australia en otro día largo de coche donde esperamos recorrer unos 500 km. La única parada la hacemos en Elliott (350 km) para jugar en un parque, comer y descansar un rato.
Después continuamos hasta Daly Waters a un poco menos de 2 h (150 km) de Elliot. Se trata de un pueblo (o mejor dicho, un conjunto de casas) donde se encuentra Daly Waters Pub, un típico e histórico pub del outback australiano. Y de verdad que es curioso. Dan comidas y cenas, y normalmente hay música en directo, además de otros espectáculos. El ambiente es muy bueno, la música suena bien, pero la comida no es muy allá y tardan muchísimo en servirnos (quizá tuvimos mala suerte).
El pub tiene un camping, pero decidimos ir a al parking del Stuart Tree Historic Site donde parece que se puede pasar la noche (gratis, sin baño). Está solo a 5 minutos del pub y no tiene pérdida para llegar de noche.
Elsey NP
Al día siguiente salimos directos hacia el pueblo de Mataranka (170km), junto al pequeño parque nacional Elsey NP y sus famosas Mataranka Hot Pools.
Llegamos a media mañana y entramos directamente en el Camping Mataranka Homestead (30AUD, con baño y ducha), donde pasaremos la noche. Dejamos las cosas y vamos directos a las Thermal Pools que están a solo 100 m. Parece mentira, pero el día anterior estábamos en medio del desierto y ahora estamos aquí en medio de un bosque con palmeras y pozas de agua caliente para bañarse. Las pozas las tienen un poco acondicionadas, pero aun así el entorno es bonito y el baño nos sienta de maravilla. No hay mucha gente. Ya empezamos el clima tropical y hace mucho más calor.
Después de comer nos acercamos andando a Stevie’s Hole (2,5 km) pero no tiene nada. Volvemos y decidimos bañarnos otra vez. Está anocheciendo y ya no queda nadie en las pozas, con lo que apuramos todo lo que podemos.
Nitmiluk NP
Nos levantamos y salimos dirección a Katherine (140 km), donde tenemos intención de visitar el parque Nitmiluk NP, un parque famoso por sus gargantas y sus cascadas. Tiene dos zonas, Katherine y Edith Falls, separadas 90 km.
Primero visitamos la zona de Katherine Gorge. En esta zona lo normal es contratar una excursión en barco que recorre toda la garganta por el rio Katherine River, pero nos parece cara para lo que es y no queremos perder demasiado tiempo. Decidimos no hacerlo y en su lugar hacemos una combinación de senderos para ver varios miradores sobre la garganta: Baruwei Loop, Windolf Walk, Waleka Walk y Southern Walk [11 km 4 h].
Empezamos a andar un poco tarde y el camino de vuelta se nos hace muy pesado porque hace mucho calor. No hemos sido precavidos con el agua, pero afortunadamente encontramos varios depósitos de agua en el camino. El primer mirador (Baruwei Lookout) está nada más salir y no se ve mucho, en cambio los otros dos están mucho mejor (Southern Rockhole y Butterfly Gorge). Como no hemos hecho la excursión en barco no podemos recomendar entre uno y otro, pero la mayoría elige el barco…
La tarde la pasamos en el pueblo de Katherine jugando en un parque y descansando. Esta noche la pasamos en Rest Area Edith River (gratis, sin baño), a 50 km al norte de Katherine. El acceso es malo, hay poco sitio y hay bastante gente, pero está bien situado. Como ya es de noche decidimos quedarnos.
El área de descanso se encuentra a la altura del desvío a la otra zona de Nitmiluk NP, Edith Falls, próxima parada del viaje. Nuestra intención es dormir aquí pero no hay plazas libres en el camping. El parking se encuentra justo al lado de las Edith Falls, unas cascadas que caen en un lago donde el baño está permitido.
Hacemos el sendero Leliyn Trail (2.6 km, 1 h) que es un recorrido circular pasa por varios miradores y las cascadas Upper Pools. El camino no está mal, pero las cascadas nos encantan y nos pegamos un buen baño. En teoría es una “crocodrile zone” (zona de cocodrilos) pero no vemos ningún aviso y hay más gente bañándose. Al terminar comemos en la furgoneta y después nos acercamos a bañarnos a las Edith Falls. Esta zona nos gusta más que las propias Katherine Falls (pero es cierto que no hicimos la excursión en barco) y es menos visitada. Muy recomendable.
Comemos y salimos dirección a Kakadu NP. De camino paramos en Pine Creek (70 km), donde hacemos una parada bajo unos árboles llenos de… ¡murciélagos enormes!
Continuamos y unos kilómetros antes de entrar en Kakadu NP paramos en la zona de acampada de Harriet Creek Camping Area (gratis, sin baño), a solo 30 km de Pine Creek. El acceso es por un camino de tierra bueno y el área es amplia. Cerca se ven nubes de humo de algún incendio cercano, pero parece que está lejos y estamos tranquilos.
Días 49-56 Kakadu NP, Litchfield NP, Darwin, Vuelo Darwin-Brisbane
Kakadu NP
Y llegamos a Kakadu NP. Este parque forma parte del Patrimonio de la Humanidad según la Unesco. El parque es enorme (tiene una extensión similar a la Comunidad Valenciana) y básicamente tiene dos temporadas, la de lluvias de octubre a abril y la seca de mayo a septiembre. En la época de lluvia no se puede acceder a muchas partes y no se recomienda la visita. La entrada al parque cuesta 40AUD por adulto y sirve para 7 días. Con diferencia el parque más caro de todos.
Accedemos al parque por su parte sur. Paramos primero en la estación de los rangers, pero está cerrada. Queremos informarnos del acceso hasta Gunlom Falls aunque sabemos que la carretera es de tierra y son casi 40 km solo de ida. En teoría no es mala del todo (en los folletos pone que no es necesario un 4×4) y cuando llegamos al desvío decidimos tomarlo para probar. Solo hacemos 500 m cuando decidimos que no queremos ir así durante 2-3h, y además no sabemos el estado del resto del camino. En las Gunlom Falls hay una poza muy famosa donde te puedes bañar con unas vistas increíbles. Y justo al lado hay un camping con muy buena pinta, pero…. otra vez será.
Seguimos avanzando y hacemos una parada en el mirador Bukbukluk Lookout. Aquí empezamos a comprender las dimensiones de este parque, aunque parece bastante monótono. También paramos en Gungurul y nos acercamos paseando hasta el río, pero está seco.
A continuación, vemos el desvío a Maguk, donde hay unas cascadas y te puedes bañar, pero esta carretera sí que requiere un 4×4 (10 km solo ida) y pasamos de largo.
Llegamos hasta Cooinda Lodge donde hay un camping y tenemos intención de pasar la noche. Desde aquí sale la excursión Yellow Water Cruise (90 AUD por adulto) para recorrer en barco el famoso Yellow Water Billabong, uno de los más bonitos del parque. Y si lo haces al atardecer mucho mejor.
Un “billabong” es un pequeño lago en forma de U creado a partir de la curva de un meandro abandonado, y hay varios en el parque. La excursión sale desde la recepción del camping y te llevan en bus hasta el embarcadero. ¡Dura 2h y vemos muchos pájaros, búfalos y cocodrilos nadando junto a la embarcación! Una excursión cara pero recomendable. También existe la posibilidad de recorrer un sendero que llega desde el camping hasta el embarcadero bordeando el agua, pero está cerrado.
Pasamos la noche en Camping Cooinda Lodge (40 AUD, con baño y ducha). El camping tiene piscina y está muy bien.
Al día siguiente queremos visitar la zona de Nourlangie, una montaña sagrada para los aborígenes. Primero recorremos el Anbangbang Gallery Walk (1,5 km) para ver una serie de pinturas rupestres. También es posible realizar un sendero más largo, Barrk Walk (12 km, 4-6 h), pero nos parece demasiado hacerlo con un niño pequeño. Aun así, intentamos llegar al primer mirador y tenemos que darnos la vuelta antes de llegar por lo complicado que es el camino (se nota que es un camino poco transitado). En este camino nos encontramos con nuestras primeras hormigas verdes (Green Ants). Son enormes, tienen la cabeza verde y ¡pican!
Cerca se encuentra el Anbangbang Billabong Walk (2.5 km, 1 h) que simplemente da la vuelta al billabong pero nos encanta: emús, cientos de aves, murciélagos, wallabies… ¡Y todo muy cerca de nosotros! Y desde el mismo parking sale el camino para subir a Nawurlandja, otra montaña sagrada y desde la que hay unas vistas muy bonitas.
Cuando llegamos a la furgoneta descubrimos que hemos aparcado muy cerca de un árbol y tenemos toda la parte delantera llena de las dichosas hormigas verdes. Intentamos quitarlas, pero nos cuesta muchísimo. Ese mismo día seguiremos viéndolas por fuera de la furgoneta y de vez en cuando las intentamos quitar… ¡son una pesadilla!
De aquí nos dirigimos al Camping Muirella Park (30AUD, con baño y ducha), que está muy cerca, para pasar la noche. Desde el mismo camping sale el Bulba Walk pero está cerrado por peligro de cocodrilos y nos quedamos con las ganas. El camping es básico, pero muy tranquilo.
Amanece nuestro tercer día en Kakadu y ponemos rumbo a la zona de Ubirr. De camino paramos en Jabiru, el único pueblo que hay dentro del parque, para hacer algunas compras.
Llegamos y primero recorremos el sendero de Bardedjilidu (3 km, 1 h), entre unas formaciones rocosas muy curiosas y que nos gustan mucho. Cerca paramos en Cahills Crossing, lugar donde la carretera cruza el río. Evidentemente no lo cruzamos, pero vemos como lo cruzan varios 4×4 y en el río se ven algunos cocodrilos.
Por la tarde recorremos el sendero para ver las pinturas rupestres de Ubirr (1 km). Este sitio se recomienda al atardecer para, una vez vistas las pinturas, subir al mirador Nadab Lookout. El mirador está lleno de gente, pero las vistas sobre las inmensas llanuras verdes inundadas son increíbles y vale mucho la pena. El contraste del verde con el marrón es precioso. Nos quedamos todo lo que podemos (lo que la luz nos deja) y nos vamos.
La noche la pasamos en el Camping Merl (30AUD, con baño y ducha) que hay justo al lado, llegando ya de noche. De nuevo un camping básico y con un poco de jaleo. Nada grave.
En nuestro último día visitamos el Bowli Visitor Center, que vale la pena. Estamos 1 h y nos vamos a Mamukala Wetlands. En teoría es una laguna con un sendero para ver muchas aves, pero no vemos nada.
Y a medio día, después de 4 días, salimos del parque por su entrada norte. En la planificación del viaje dudamos de visitar Kakadu. Las cosas más espectaculares (Jim Jim Falls o Gunlom Waterfalls) requieren de un vehículo 4×4 y la logística era complicada (es posible contratar excursiones organizadas, pero no encontramos ninguna que admitiera niños pequeños).
Al final el parque no estuvo mal, pero no es ni mucho menos el más bonito. Eso sí, nos hemos dejado 360 AUD (220 EUR) solo en la entrada, 3 noches de camping y la excursión en barco.
No muy lejos están los famosos Jumping Crocodile donde puedes dar un paseo en barco y ver como saltan los cocodrilos para coger la comida que les ponen. A nosotros no nos llamaba mucho la atención y pasamos de largo.
Litchfield NP
Vamos de camino a Litchfield NP pero como aún es pronto decidimos hacer una parada en Berry Springs (gratis) para bañarnos en unas pozas de agua caliente. Hay mucha gente (hoy es festivo) pero nos damos un buen baño y descansamos un poco.
Paramos en el área de Rest Area Manton Dam (gratis, sin baño), cerca de Darwin River, a pasar la noche. Es un área muy amplia, pero está junto a la carretera y se oyen bastante los coches (aunque por la noche no molestan). No sabemos porque, pero se nos llena la furgoneta de miles de bichitos voladores y nos pasamos todo el rato intentando echarlos o matarlos… Lo único que funciona para que no vuelvan a entrar es apagar la luz (dejando una muy débil para ver algo).
Amanece y salimos disparados a Litchfield NP. Este parque se dice que es como Kakadu pero en miniatura, y al estar más accesible tiene muchos visitantes. En este parque no hay que pagar entrada.
Accedemos por la entrada cercana al pueblo de Batchelor, totalmente asfaltado, y nos dirigimos a la otra punta del parque para visitar primero Walker Creek y hacer la ruta que hay por varias pozas. Vamos prácticamente solos y llevamos el río al lado casi todo el camino. Junto a cada poza hay uno o dos sitios para acampar (con tienda) pero no hay nadie. Llegamos hasta la última zona de acampada (Zona 6) y encontramos varias pozas con una pequeña cascada ideales para darnos un baño. El agua está clara y la temperatura es perfecta. Es una zona donde puede haber cocodrilos y hay que estar atentos a cualquier aviso. Mientras estábamos bañándonos apareció un Ranger y simplemente dio un vistazo y nos preguntó si estaba todo ok. Así que estas zonas están vigiladas, pero siempre hay un riesgo. Nosotros no lo pensamos mucho y el baño fue espectacular y ¡completamente solos! Muy recomendable.
Luego fuimos a Wangi Falls, la cascada más famosa del parque, e intentamos quedarnos en el camping, pero está completo (funciona el “first come first served basis”, es decir, no se puede reservar). Mala suerte. Aparcamos en el parking y vamos a visitar las cascadas. Hacemos el recorrido circular que sube a la parte alta pero no nos gusta nada, no hay ni vistas ni nada que valga la pena. Al bajar vamos directos a bañarnos en el lago que hay frente a la cascada. Es muy grande y como es tarde hay poca gente, pero tiene pinta de llenarse. El agua está fresca y se puede llegar nadando hasta la misma cascada.
Cuando terminamos nos vamos a buscar el Camping Litchfield Safari Camp (28 AUD, con baño y ducha) para pasar la noche. No está tan bien situado como el de las Wangi Falls, pero es el único dentro del parque que tiene sitio.
Nuestro segundo día en el parque nos acercamos primero a Greenant Creek y la Tolmer Falls (3 km). Es una zona sagrada para los aborígenes y el baño está prohibido. El camino es fácil y agradable, pero la cascada no es nada del otro mundo. El nombre “Greenant” nos hace temer a nuestras amigas las hormigas verdes pero esta vez no aparecen…
Luego visitamos las Florence Falls. Aquí hay otro camping donde queremos pasar la noche, pero ¡de nuevo está lleno y son solo las 11 de la mañana! (también es “first come first served basis”). El parking está casi lleno, pero conseguimos aparcar. Hacemos el recorrido circular (2 km), muy bonito y con sombra, casi siempre junto al río y terminamos junto a la cascada. Aquí sí que hay mucha gente y el acceso es menos cómodo pero el entorno es muy bonito. Hay dos cascadas y todo el lago está rodeado de paredes altas. Nos bañamos y volvemos a la furgoneta.
Luego paramos en Buley Rockhole y bajamos hasta las pozas. Como es tarde no hay mucha gente y nos damos otro baño, mucho más tranquilos que en las Florence Falls. Además, son cascadas y pozas más pequeñas y nuestro hijo puede estar de pie y “escalarlas”. Muy recomendable. Nos hemos bañado en casi todos los sitios que hemos encontrado en este parque, se nota que hace calor. En Kakadu en cambio no hemos podido bañarnos en ningún lado.
Se hace tarde y tenemos que salir del parque para buscar donde dormir. En el camino de salida hacemos una última parada en Termite Mounds donde se pueden ver dos tipos de termiteros gigantes: Cathedral Termite Mounds y Magnetic Termite Mounds. La verdad es que son enormes y es curioso acercarse a verlos.
La noche la pasamos en el mismo sitio que antes de entrar al parque, en el área Rest Area Manton Dam (gratis, sin baño), junto a la carretera.
Darwin
Nos levantamos y salimos sin prisa hacia Darwin, final de la segunda parte de nuestro viaje. Antes de llegar recargamos el gas de la furgoneta (hay que devolver la botella llena, nos ha durado una botella todo el viaje de 50 días). En Darwin no encontramos nada “visitable” así que simplemente jugamos en un parque infantil junto al Bicentennial Park, con vistas al mar, y damos un paseo por el centro. Luego nos acercamos al Botanic Garden para comer a la sombra (no lo visitamos) y pasamos con la furgoneta sin siquiera bajarnos por Stokes Hill Wharf.
Buscamos un camping cercano a la oficina donde hay que devolver la furgoneta, Camping Hidden Valley Holiday Park (45 AUD, con baño y ducha). Tiene una piscina que no usamos, un parque infantil y las instalaciones están bastante nuevas. Aunque nos ponen en una zona sin nada de sombra no nos importa porque queda poco para anochecer. Recogemos la furgoneta, ponemos la lavadora y dejamos todo listo para a la mañana siguiente devolverla y coger el vuelo que nos llevará a Brisbane.
Hoy termina la parte más importante de nuestro viaje, y no hemos tenido ningún percance y nuestro hijo también lo ha disfrutado a pesar de haber hecho casi 10.000 km. Quitando la zona de Melbourne hemos tenido muy buen tiempo, hemos visto todo lo que teníamos pensado y el ritmo ha sido bueno. Hemos pasado 50 días en la furgoneta y no se nos ha hecho pesado, ni mucho menos.
A la mañana siguiente devolvemos la furgoneta y con un taxi Uber (24AUD) vamos al aeropuerto para coger el vuelo que sale a las 13:10.
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