Macedonia, geográficamente una región griega, aunque para diferenciarla políticamente del país heleno, Antigua Republica yugoslava de Macedonia y así evitar las fricciones con el vecino país de la Unión Europea. Desde 2019 Macedonia del Norte definitivamente, topónimo que pareció apaciguar a los griegos. Llámese como se llame dos millones de habitantes para un territorio similar al de Galicia. Albaneses, turcos, por supuesto macedonios o griegos… y muy diferentes culturas de todos los Balcanes.

Este era el tercero de los países que se ponía en el camino de nuestro road trip de cinco semanas por los Balcanes. Salíamos de recorrer durante una semana Montenegro y dos semanas Albania y aunque sólo disponíamos de cinco días de viaje para Macedonia del norte, la ruta trazada de sur a norte, entre Orhid y Skopjie, parecía suficiente para conocer lo mejor del país.

El país que vio nacer a Alejandro Magno y a la Madre Teresa de Calcuta (1910 en Skopjie) nos aguardaba.

Cinco días en Macedonia del norte

DATOS DEL VIAJE A MACEDONIA DEL NORTE
  • Días de viaje: 5
  • Requisitos de entrada COVID Septiembre 2021: Certificado COVID
  • Gastos en alojamiento: 121 € por 5 noches (24 € por noche)
  • Ciudades visitadas: 4 (Orhid, Bitola, Tetovo y Skopjie)
  • Parques nacionales: 2 (Pelister y cañón Matka)
  • Conexión a internet: Tarjeta prepago 10 GB en Macedonia 5 €
  • Distancia recorrida: 600 km
  • Precio por litro de gasoil en Macedonia del norte: 1 €
  • Moneda: Denar macedonio (1 € – 60 denares)

Si quieres conocer más acerca de cómo y dónde conseguimos alquilar un vehículo para cruzar todos los Balcanes, el cambio de moneda y mucho más, visita nuestro post “Cómo organizar un road trip a los Balcanes”.

Nuestra ruta de cinco días por Macedonia del Norte

Día 1. Cruce de frontera con Macedonia del norte. El monasterio de Sveti Naum. Noche en Orhid

Día 2. La ciudad y el lago Ohrid. Día completo en la ciudad

Día 3. Dihovo y el parque nacional de Pelister. Visita de Bitola, la ciudad de los Cónsules y el yacimiento de Heraclia Lyncentis

Día 4. El camino a Skopjie. El monasterio de San Juan Bautista y la mezquita Pintada

Día 5. El cañón Matka y la visita de lo mejor de Skopjie

Día 1. Cruce de frontera con Macedonia del norte. El monasterio de Sveti Naum. Noche en Ohrid

Después de pasar la mañana en Korcë y visitar las famosas iglesias de Moscopole, poníamos al mediodía rumbo a Macedonia del Norte. Cinco días y seis noches por delante para conocer lo mejor del país.

Cruzamos la frontera de Albania sin ningún problema por el paso de Sveti Naum. No fue necesaria ninguna prueba con la maldita pandemia COVID y con presentar el certificado de vacunación fue suficiente. Eso, el pasaporte y por supuesto la documentación del coche con su correspondiente carta verde. Un nuevo cambio de moneda, tocaba comenzar a manejar el Denar Macedonio, aproximadamente 60 por euro.

Si tenéis que llenar el depósito viniendo de Albania os aconsejamos hacerlo en Macedonia donde os ahorraréis un buen dinero (1.40 € en Albania por litro de diésel vs 1 € en Macedonia).

 
Si quieres saber más de cómo elegir una compañía de alquiler de coches en los Balcanes no dudes en darte una vuelta por nuestro post “Cómo y dónde alquilar un coche para recorrer los Balcanes”

El monasterio de Sveti Naum

En cuanto entramos en Macedonia, tan sólo 15 kilómetros después, paramos para visitar Sveti Naum, el famoso monasterio del sur de lago Orhid de 1711. Aparcar en el parking del monasterio fueron 50 denares (un euro cobraron…).

En el recinto, junto al lago, hay restaurantes y aprovechamos uno para comer. Desde luego no se puede negar que el sitio invita a sentarse a comer. Allí mismo un hotelazo (el antiguo monasterio), paseos en barca hasta el manantial… Vemos gente bañándose en el lago. Los precios son algo más altos que en Albania y aceptan euros y pago con tarjeta. Comemos en el Rte. Connecting with Cuba libre (al nombre no le falta peculiaridad). Con 7 € cada uno salimos satisfechos.

La iglesia original del año 900 d.C fue destruida y reconstruida posteriormente en este lugar. Para entrar hay que pagar 100 denares (1.5 €). Los frescos son del siglo XIX y el interior es realmente espectacular. La visita está acompañada por cantos gregorianos que mejoran la experiencia. En una capilla lateral la tumba del santo, enterrado aquí en el 911. Las fotos al atardecer son propias de la portada de Lonely Planet. ¡Anda! Si es la que han utilizado en la guía de Balcanes occidentales.

Al salir de la iglesia tomamos un sendero a la derecha que pasa por otros templos más pequeños y llega al manantial de San Naum. Siguiendo este sendero llegamos al parking.

Monasterio de Sveti Naum, en el sur de Macedonia del Norte
Monasterio de Sveti Naum, en el sur de Macedonia del Norte

El alojamiento en Ohrid

Tenemos reservados cuatro apartamentos dobles en Ohrid. Recogeremos a tres viajefilos más en la estación de buses recién llegados desde Skopjie. Los apartamentos Kukuzel para 3 noches cuestan 497 € (21 € pp y noche). Incluía el desayuno y el parking. El desayuno se sirve en un restaurante cercano frente al lago. Hacia allí nos dirigimos.

Llegar al apartamento en coche no es fácil. Una barrera para vecinos evita el paso de vehículos no autorizados. Subimos andando, contactamos con el muchacho que los lleva y nos abre para acceder. Los apartamentos son enormes, en algún caso para tres o cuatro personas.

En pleno centro histórico y con el dueño que se deshace en bienvenidas. Nos recomienda un par de restaurantes, las mejores visitas, nos prepara café y hasta nos regala una botella de vino al llegar. Además nos explica la manera de callejear por el casco antiguo con el coche para poder llegar al apartamento y dejar el coche en la puerta sin pasar por la barrera de abajo. Definitivamente el carácter balcánico es amable.

El mejor alojamiento que encontramos en Ohrid fueron los apartamentos Kukuzel. Recién abiertos al turismo y, lo mejor de todo, localizados en pleno casco histórico con opción de aparcamiento. Algo que no es fácil encontrar en Ohrid > Haz click aquí para tu reserva

 

Con el grupo ya completo e instalado, ¡salimos a cenar por Ohrid!

Para la primera noche probamos en uno de los restaurantes más tradicionales y antiguos de la ciudad: rte. Antico. Probamos algunos platos vegetales con berenjena, quesos macedonios, ensalada griega, albóndigas y por supuesto, probamos la trucha del lago. Con alguna que otra botella de vino fueron 18 € por persona.

Para volar a Macedonia desde España, la compañía lowcost Wizzair ofrece varios vuelos semanales entre Barcelona y Skopjie. Entre Skopjie y Ohrid hay buses con bastante frecuencia diaria. Se puede hacer la reserva online. El recorrido es de tres horas. A los 11 € que cuesta hay que añadir 30 denares por el check in de llegada.

Día 2. La ciudad y el lago Ohrid

Nada más y nada menos que ocho los que arrancábamos con el viaje por Macedonia aquella mañana. Por delante cinco días en Macedonia del Norte antes de cruzar hacia Serbia. Amaneció despejado en Ohrid a pesar de la previsión de lluvia y tocaba ponerse en marcha temprano.

El lago Ohrid

El lago Ohrid es de esos que impresionan al leer sobre ellos de la misma manera que sorprenden al verlos. Con sus 300 metros de profundidad es el lago más antiguo de Europa y uno de los más viejos del mundo. ¡Tres millones de años!. Enormes carpas negras, el koran o el belvica son algunos de los pescados más característicos. La estrella del lago, y probablemente de toda Macedonia del norte, la población de Ohrid, una ciudad cimentada sobre siglos de historia.

El lago Orhid, el más antiguo de Europa
El lago Orhid, el más antiguo de Europa

La visita de la ciudad de Ohrid

Conocida como la Jerusalén de Macedonia con toda probabilidad por la cantidad de iglesias que atesora (se dice que llegaron a existir 365 templos a lo largo del lago…). La ciudad fue declarada patrimonio de la humanidad de la UNESCO en 1980. Si bien de nuevo aparecen en la historia inicial documentada de la población, romanos y griegos, alrededor del siglo VI se establecen las primeras tribus eslavas. Como primera capital del imperio búlgaro, Ohrid comenzó su rápido crecimiento entre el 990 y el 1015. Siglos más tarde, ya podemos imaginar, los otomanos se hicieron con el poder en la región. ¿Un buen cocktail de frutas no?, bueno, permitid el chascarillo, una buena macedonia…

Mapa con las principales visitas de Orhid
Mapa con las principales visitas de Orhid

Nuestro paseo fue pasando por los principales puntos de interés de Ohrid, fundamentalmente iglesias.

  • La primera que nos tropezamos, la Catedral de Sveta Sofía. Levantada en el siglo XI es la mayor de Orhid. Entrar cuesta 100 denares (cambian a 2 €). Rodeada de un jardín y aunque entramos, el estado de los frescos es mucho peor. La iglesia es famosa por su acústica. Se nota en su construcción el aprovechamiento de materiales de los edificios previos que ocuparon el lugar.
  • Ante la expectativa de cierre, bajamos hacia el lago y hacemos el paseo que discurre sobre tablones en el lago. El paseo es muy fotogénico a esta hora de la mañana con las barcas varadas. Al final comienza una suave ascensión que lleva a la siguiente parada.
El paseo sobre el lago Orhid en la ciudad del mismo nombre
El paseo sobre el lago Orhid en la "Jerusalem de Macedonia"
  • Iglesia de San Juan Kaneo. Para llegar desde abajo, pasamos antes por una pequeña playa. La iglesia, todo un icono para los amantes de la fotografía, data del siglo XIII. Es un ejemplo de la influencia de la arquitectura armenia en esta región de los Balcanes. Pagamos 100 denares (aceptan 2 €) para visitar el interior. Lo mejor conservado son las pinturas del altar. Como en gran parte de las iglesias que vimos en Albania, gran parte del tesoro ha sido robado. Algo más arriba de la iglesia, discurre un camino sobre el acantilado que cae al lago y que rodea toda la península bajo el castillo medieval.
Iglesia de San Juan Kaneo en Orhid, siglo XIII
Iglesia de San Juan Kaneo en Orhid, siglo XIII
  • Subiendo llegamos a las murallas de la fortaleza, a Gorna Porta o puerta de Arriba. Cruzándola entramos a la ciudad vieja. Llegamos a Sveti Bogorodica Perivleta, iglesia de Nuestra Señora del siglo XIII. Los frescos y la iglesia datan de 1295 pero están restaurados en 2017 y han conseguido recuperar todo el color y esplendor del interior. Muy particular el contenido como por ejemplo la escena de la última cena en el lateral derecho del altar donde la mesa es redonda. 200 años más tarde, Da Vinci comenzó a pintar la mesa cuadrada. Judas ya tiene el halo desvaneciéndose pues comienza a dudar de su fe durante la cena. Hasta 1950 no se descubrieron los frescos al estar cubiertos por el humo desprendido por la combustión de las ceras. Los iconos de madera sin posteriores, del siglo XVIII. Aunque cuesta 100 denares la visita, el hombre además de la explicación, nos cobró la mitad. Como en la mayoría, no está permitiendo echar fotos.
  • Al lado una iglesia mucho más pequeña, San Demetrio y Santos Constatin y Helena. La encontramos cerrada.
  • Muy cerca el Anfiteatro clásico, construido en el 200 a.C por los griegos, si bien con la llegada de los romanos se retiraron 10 filas para añadir espacio al foro y al espectáculo de los gladiadores.
  • El camino nos llevó hasta la Iglesia de San Clemente y San Pantaleón, reconstruida en 2002, si bien es el monasterio más antiguo del mundo eslavo. La zona es conocida como Plaosnik, en la colina de Orhid. Poco antes se aprecian los restos de una basílica del siglo V y mosaicos cristianos en muy buen estado de conservación. Entrar a toda el área protegida también costó 100 denares. En el interior de la iglesia se ven a través de un cristal los bajos de la construcción previa. Están repintando, que no restaurando, los frescos del interior.
  • Algo más arriba, como toca, la fortaleza y castillo de Samuel que pillamos cerrado siendo lunes. Abren de martes a domingo de 9 a 19 horas.
  • De nuevo hacia abajo Sveti Bogorodica Bolnicka y Sveti Nicola Bolnicki.
No te puedes perder la visita del monasterio de Sveti Naum y la ciudad de Ohrid en un viaje a Macedonia del norte. Si tienes muy poco tiempo, desde Skopjie, la capital, puedes contratar un tour para un solo día > Haz click aquí

En unas cinco horas volvíamos al punto de partida y dispuestos a buscar local donde comer. Frente a Santa Sofia, Pizzería Vía Sacra. Buena pasta, recomendable los macarrones con pollo y vodka además de la lasaña vía Sacra. Con el vino y café: 10.5 €.

Zona moderna y antiguo bazar de Orhid
Zona moderna y antiguo bazar de Orhid

Para la tarde, mini siesta y paseo por el bazar. Como en Albania, una calle peatonal con modernos comercios donde ya no se respira el viejo ambiente comercial de los antiguos bazares. Aprovechamos para hacernos con una tarjeta prepago para el router wifi: 5 € por 10 GB válido para 2 semanas. Funcionó a la perfección para los ocho móviles.

Para las fotos del atardecer hay que bajar a la pasarela de madera y ver como se pone el sol detrás de San Juan Caneo. Un poco más adelante, dos locales donde tomar una copa al caer el sol. Nos sentamos en Kanevche, junto al lago.

Noche tranquila. Cenamos muy cerca del alojamiento, un local muy de aquí al que le habíamos echado el ojo, el rte. Viva Ksantika. Los platos no iban más allá de los 300 denares (5 €). Bien cenados por menos de 6 €.

Atardecer en Orhid
Atardecer en Orhid

Mañana seguiríamos disfrutando del sur de Macedonia del Norte. Nos dirigíamos hacia en oeste en busca de la ciudad de los Cónsules, Bitola y el yacimiento de romano Heraclia Lyncentis

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2 comentarios en “Cinco días en Macedonia del norte: Sveti Naum y Ohrid”

  1. ¡Hola!
    Hoy traéis uno de mis lugares favoritos de Los Balcanes y, como siempre, bien explicado y con fotografías perfectas.
    De vuestra entrada me llama la atención que pagaseis para entrar en el Monasterio de Sveti Naum. A nosotros no nos cobraron por entrar. Sí que tuvimos que pagar por aparcar, pero no por acceder a la Iglesia. De todas formas, de haber sido así, lo habríamos pagado porque verdaderamente merece la pena.
    Un besazo enorme.

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