Tras nuestra anterior aventura en el Kilimanjaro nos quedamos con ganas de algo más, por lo que decidimos hacer un trekking por las montañas más altas del mundo, la cordillera del Himalaya y llegar al Campo Base del Everest. Al disponer de tiempo, preferíamos hacer la ruta circular por el valle de Gokyo, en lugar de la tradicional (que es ida y vuelta por el valle del Khumbu). De esta manera, ascendíamos a más de 5000m en 4 ocasiones: Gokyo Ri (5350m), Kala Pattar (5549m), Cho La Pass (5340m) y el Campo Base del Everest (5357m).
Otra de las ventajas de la ruta planificada era que nos permitía una buena aclimatación durante el trekking, algo importantísimo para no tener problemas de mal de altura partir de los 4000m. Como en el ascenso al Kilimanjaro nos fue muy bien, nos volvimos a tomar el Edemox ® desde el primer día de ruta (se debe tomar un día antes de alcanzar los 3000m). Además de la medicación, para aclimatar bien: no ascendemos más de 300m diarios, cada 600-900m hacemos una noche extra de aclimatación y ganamos altitud por el para dormir a menor altitud.
Además de recorrer una pequeña parte de la cordillera del Himalaya, aprovechamos para hacer algo de turismo por los alrededores de la capital, Kathmandu, algo totalmente recomendable y que no podíamos pasar por alto.
Miramos muchas compañías que volaran a Nepal, todas ellas por no menos de 1000€, pero nos encontramos con Turkish Airlines con unos billetes por 600€ y con unas pocas horas de escala en Estambul (en muchos teníamos una escala de 10h o más). Todos los vuelos fueron puntuales, los aviones eran muy cómodos y no tuvimos ningún problema.
Agencia, Gastos y Alojamiento para el trekking al Everest
El viaje lo hicimos con la agencia nepalí, Ambition Himalaya porque era la que más confianza nos daba y la que nos hizo el recorrido tal y como queríamos.
Para el trekking, contratamos un guía (nos daba más seguridad) y dos porteadores. El peso máximo que en teoría debe llevar cada porteador es de 15kg, pero nosotros no queríamos cargarlos mucho y no llegaban a ese peso. Lo de llevar a dos porteadores fue buena idea (aunque podíamos haber llevado menos equipaje), sin embargo el guía no nos sirvió de mucho, el ritmo lo marcábamos nosotros, no nos explicaba nada y hasta nosotros indicábamos algunas veces la ruta a seguir.
Con respecto a los gastos, además de los 600€ del avión nos gastamos en total por persona unos 1500€, unos 1000€ fueron para la agencia y el resto se fueron en propinas, el extra del helicóptero, las comidas fuera del trekking y nuestros caprichos.
Durante el trekking, cada jornada la terminábamos en un pueblo. Los lodges o tea houses son muy familiares y nos solíamos quedar en sitios que estaban bastante bien (dentro de las limitaciones que hay en estos lugares). Las habitaciones son básicas y el estilo se repite en todos los alojamientos: 2 camas separadas, alguna manta y como mucho una mesita o repisa en la ventana (nosotros nos llevamos un saco de dormir).
En Kathmandu y Bhaktapur, pagamos un poco más para no quedarnos en hoteles “estándar”. Después del trekking nos iba a apetecer estar en hoteles un poco más cómodos pero sin ningún tipo de lujos.
Itinerario del trekking al campamento base del Everest
Día 1: Madrid – Kathmandu
Día 2: Kathmandu – Monjo (2840m)
Día 3: Monjo (2840m) – Namche Bazar (3450m)
Día 4: Namche Bazar (3450m) – Khumjung (3810m) – Namche Bazar (3450m)
Día 5: Namche Bazar (3450m) – Dole (4010m)
Día 6: Dole (4010m) – Machermo (4410m)
Día 7: Machermo (4410m) – Gokyo (4750m)
Día 8: Gokyo (4750m) – Scoundrel’s View (5000m) – Gokyo (4750m)
Día 9: Gokyo (4750m) – Gokyo Ri (5350m) – Gokyo (4750m) – Tragnag (4650m)
Día 10: Tragnag (4650m) – Cho La Pass (5340m) – Lobuche (4940m)
Día 11: Lobuche (4940m) – Campo Base del Everest (5357) – Gorak Shep (5184m)
Día 12: Gorak Shep –Kala Pattar (5549m) – Dingboche (4410m)
Día 13: Dingboche – Chukung – Dingboche
Día 14: Dingboche – Tengboche (3860m)
Día 15: Tengboche – Namche Bazaar (3450m)
Día 16: Namche Bazaar – Luckla (2800m)
Día 17: Luckla – Kathmandu
Día 18: Kathmandu
Día 19: Kathmandu – Kirtipur – Patan – Kathmandu
Día 20: Kathmandu – Bhaktapur
Día 21: Bhaktapur – Kathmandu
Día 22: Kathmandu – Madrid
Día 1. Madrid – Kathmandu
A las 12:30 sale el avión de Madrid rumbo a Kathmandu con escala de 4h en Estambul (el primer vuelo dura unas 3:30 y el segundo unas 7h). Llegamos puntuales a la capital de Nepal, a las 7:30, donde nos recoge Shishir (el de la agencia) en un taxi para llevarnos al hotel. Nada más llegar tenemos q hacer los cálculos horarios porque el desfase horario con España es de 3 horas 45 minutos más, ¿cómo se calcula eso?
Como todavía es pronto y el sábado en Nepal es el único día festivo de la semana, no hay mucho tráfico, sin embargo, nosotros ya nos quedamos impactados por su forma de conducir, por la manera de utilizar el claxon continuamente, por ver 3 y 4 personas en una moto y tantos otros detalles que se nos escapan.
Llegamos a nuestro hotel, Samsara, en pleno corazón de Thamel (el barrio más turístico de la ciudad y zona de tiendas) y cargados con las maletas tenemos que subir a nuestra habitación que está en el 5º piso sin ascensor (¡había que empezar a entrenarse!). Dejamos las maletas y sin ni siquiera cambiarnos nos vamos con Shishir a su agencia, a pagarle y a cambiar euros por rupias (1€ son 70NPR).
Tras desayunar en Pumpernickel (una cafetería buenísima) nos adentramos en pleno corazón de Kathmandu. Vamos directos a la Plaza Durbar (así se llaman las “plazas” que albergan el Palacio Real y montones de templos hindús). Solo los extranjeros tienen que pagar el acceso a la plaza (1000NPR, unos 10€). Paseamos entre sus templos (no se puede entrar dentro de ellos) y hacemos fotos y más fotos. Aquí nos empezamos a dar cuenta de la influencia del hinduismo.
Fuera de la plaza, callejeamos un poco y a pesar de los estridentes pitidos de las motos, se puede pasear tranquilamente sin que te estén vendiendo cosas por la calle.
Esa tarde conocimos al guía que nos va a acompañar en el trekking (Chitra) y quedamos con él para el día siguiente. A las 5 nos recogerá para ir al aeropuerto y coger el avión que nos va a llevar a Lukla (esperemos que el vuelo no se cancele por mal tiempo, algo que suele ser muy normal).
Día 2. Kathmandu – Monjo (2840m)
Tras una noche con lluvias y tormentas, nos levantamos pensando en la posible cancelación del vuelo, pero a las 4:30 el cielo está despejado. Un taxi con el guía nos recoge en el hotel y en el aeropuerto nos damos cuenta de que ¡nos hemos dejado los pasaportes en el hotel! Menos mal que el DNI también vale.
Con alguna nube aislada la avioneta que nos lleva a Luckla despega a las 6:30. La sensación de inseguridad al subirnos es tal que hasta que no llegamos al destino y se paran los motores no me quedo tranquila (la cabina de los pilotos no tiene puerta, cabemos unos 15 pasajeros y los motores hacen tanto ruido que no se oye nada más). Además, el aeropuerto de Lukla se dice que es el más peligroso del mundo por muchos motivos: está rodeado de altas montañas, la pista mide 450m (entre un acantilado y un muro) y además está situado a mucha altitud (lo que puede afectar al oxígeno que consumen los motores). Afortunadamente aterrizamos sin problemas y en el aeropuerto nos están esperando los jóvenes porteadores (Asta y Maina).
A las 8:30 iniciamos el trekking con buen ritmo. Por el camino nos vamos encontrando ruedas de oración, pueblos, coloridos monasterios, interminables puentes colgantes y banderitas tibetanas. Con este ambiente budista se nos hace mucho más ameno el camino. El 90% de los nepalís son hindúes, sin embargo, en la zona del Himalaya predomina el budismo. Tanto Kathmadu como en sus alrededores hay gran cantidad de templos hindúes para rendir culto a sus múltiples dioses.
Una breve definición para entender qué significa cada símbolo budista:
-Stupas: Se construyeron como monumento funerario y representa a Buda. Cada una de sus partes se identifica con uno los cinco elementos (tierra, agua, fuego, aire y éter o espacio). Suelen estar pintados los ojos de Buda en sus cuatro lados.
– Banderas budistas: Alrededor de cada stupa se encuentran las banderas que llevan al cielo las oraciones y mantras que éstas tienen impresas. Cada una es de un color, 5 colores para representar los 5 elementos. También nos las encontrábamos en pasos montañosos y en las cimas de las montañas.
– Ruedas de la oración: Se encuentran alrededor de la stupa o rodeando monasterios. Tienen también talladas un mantra que al girarlas en sentido de las agujas del reloj se libera este mantra como si se rezara.
– Gompa: Es una mezcla de fortificación, monasterio o convento y universidad.
[
En uno de los pueblos, Packland, paramos a comer. Durante el trekking tenemos incluídas las 3 comidas con 3 tes diarios (el agua la compramos nosotros). Aquí nos encontramos con la carta que se iba a repetir diariamente y en la que podemos elegir básicamente entre pasta, patatas y huevos. Probamos los mo-mo, unas empandillas pequeñas rellenas, fritas o hervidas, muy buenas si el relleno no está muy picante. A pesar de que cuesta andar recién comido es lo que toca y en un par de horas más llegamos al destino de este primer día, a Monjo. Nos alojamos en el Summit Home, llevado por una familia en la que contamos hasta 4 generaciones. La habitación no está mal y nos encontramos con un baño compartido bastante limpio ¡con wc y lavabo!
Por la tarde vamos al monasterio abandonado que hay en lo alto del pueblo y rodeado de banderas. Volvemos al lodge, nos tomamos un té en el salón-comedor, sobre las 19h la cena y poco después de las 20h a la cama, esto se convertirá en el ritual de todas las tardes. ¡Ese día descubrimos que la cerveza San Miguel es tan popular como la Everest!
Día 3. Monjo (2840m) – Namche Bazar (3450m)
Nos levantamos a las 6h, desayunamos, preparamos los macutos y a las 7:30 iniciamos la marcha, rodeados de nubes muy bajas que no nos permiten ver mucho.
Entramos oficialmente en el Parque Nacional de Sagarmantha (Everest en nepalí). La ruta es prácticamente cuesta arriba pero vamos despacio y en poco más de 3h llegamos al hotel de Namche Bazaar (Hotel Kamal). Este gran pueblo-ciudad, lleno de tiendas de ropa y material de montaña, es la capital del valle del Khumbu y de los sherpas.
Por la tarde visitamos el monasterio de Namche. Como está abierto entramos y vemos a unos monjes rezando, giramos unas cuantas ruedas y jugamos con una niña muy simpática.
Después vamos al “museo” del pueblo, el cual es una réplica de una casa típica y una exposición de fotos de gente que ha alcanzado la cima del Everest .
Esa noche una partida de parchis y a dormir.
Día 4: Namche Bazar (3450m) – Khumjung (3810m) – Namche Bazar (3450m)
Este es un día importante porque hacemos una ruta para aclimatar, ya que llegaremos a casi 4000m para volver a dormir en Namche.
Acompañados de los porteadores en sandalias y sin ningún tipo de mochila, empezamos con una fuerte subida y ya vamos notando la falta de oxígeno. Tras 1h30 llegamos al Everest Point, desde donde deberíamos ver por primera vez el Everest pero hay nubes. Aun así merece la pena llegar a este mirador y vemos nuestro primer 6000 el Ama Dablam (6812m) una de las montañas que nos va a acompañar casi todo el camino y que terminamos llamando “La Dama de Blanc”.
La vuelta la hacemos atravesando Khumjung y Khunde, los pueblos más auténticos del trekking. En Khumjung está el colegio de Edmund Hillary, el primero en llegar a la cima del Everest y que ha hecho mucho por los sherpas. Pasamos por varias stupas y un colorido Gompa.
Tras 4h30 de ruta llegamos a Namche para comer y descansar. Esa tarde aprovechamos para hacer unas llamadas a la familia (en un ciber) y mientras esperamos la hora de la cena tomamos té y nos echamos unas partidas a las cartas (al burro y a un juego nepalí, el dumble).
Día 5: Namche Bazar (3450m) – Dole (4010m)
Tras un energético porridge con manzana empezamos a andar a las 7h30, de nuevo rodeados de nubes, aunque se deja ver “La Dama de Blanc”. La senda es bastante cómoda a pesar de tener una subida hasta Mong La Pass y una pronunciada bajada después.
Paramos en Phortse Thenga, un pueblo con 2 casas y donde comemos una pasta muy bien elaborada y con rezos budistas de fondo. Tras la comida seguimos subiendo pero tranquilamente, sobrepasamos los 4000m y llegamos a Dole, donde dormimos esa noche en el Himalaya Lodge. El alojamiento aquí es algo más rústico pero no está mal. Aquí notamos bastante más frío que en días anteriores.
Desde este momento dejamos de comprar el agua mineral porque cuesta el litro 300NPR (unos 2€) y empezamos a echar pastillas potabilizadoras al agua “de ellos”. A ver qué tal nos sienta…
Día 6: Dole (4010m) – Machermo (4410m)
A las 8h estamos de nuevo en marcha, otra vez con las nubes acompañándonos. El camino sigue siendo sencillo pero cada vez cuesta más avanzar, la altura empieza a notarse porque estamos a más de 4000m. La etapa de hoy es corta y solo tardamos 3h hasta nuestro siguiente destino, Macherno. Dormimos en el Yeti Lodge, a 4400m, con un bonito salón y un lavabo “curioso”. En esta ocasión para comer probamos el plato típico nepalí (prácticamente es lo único que comen los nepalís), el Dhal Bhat, con arroz, sopa de lentejas y verduras.
Después de reposar un poco la comida, hacemos una pequeña ruta para aclimatar mejor. De momento llevamos muy bien la altura y el agua que bebemos no nos está sentando mal. Subimos lentamente una colina y llegamos hasta los 4600m, pero con las nubes tan bajas no veamos más allá de unos metros.
Por la tarde nos tomamos el té bastante apestados ya que el humo de la estufa sale por todos los lados. Las estufas se calientan a base de excrementos de yak. Estos se aplastan, se les da forma de galleta, se esparcen por paredes y suelos y cuando se secan se utilizan como combustible para las estufas.
Día 7: Machermo (4410m) – Gokyo (4750m)
Tras haber estado lloviendo toda la noche el día se levanta con el cielo totalmente despejado por primera vez. A pesar del frío nos levantamos a las 6 de la mañana y salimos a ver todos los picos de los que estábamos rodeados sin saberlo. Esa mañana disfrutamos doblemente el camino por las vistas que tenemos.
Después de 4h de camino llegamos a Gokyo, (4750m), un pueblo donde casi todo son lodges, habitado esencialmente en verano debido a las condiciones climatológicas extremas del invierno. Está situado en la base del monte Gokyo Ri (5350m) y frente al segundo lago del valle, hay un total de 6 lagos principales siendo todos ellos glaciares, de ahí su color turquesa. Detrás del pueblo se encuentra el mayor glaciar de Nepal el Ngozumpa, de 36km, y además, desde el pueblo, se disfruta de unas maravillosas vistas de nuestro primer ochomil, el Cho Oyu.
El lodge Cho-Oyu View parece que lo estamos inaugurando nosotros, y hasta el wc está impecable (su único problema es que su sistema de cisterna es echando cacitos de agua y no es un sistema muy eficaz). Además, nuestra habitación tiene dobles vistas, por un lado el Cho-Oyu y por el otro lado tenemos el lago. Aquí pasaremos 2 noches para terminar de aclimatar.
Después de comer subimos a la morrena del glaciar Ngozumpa. No es un glaciar blanco sino que está cubierto de tierra y sedimentos, es realmente inmenso y espectacular. En unos días lo atravesaremos para continuar nuestro camino dirección a Cho La Pass.
Esa tarde empezamos a tener dolor de cabeza y junto con el ibuprofeno tomamos media pastilla más de Edemox y a la cama que al día siguiente toca levantarse muy temprano.
Día 8: Gokyo (4750m) – Scoundrel’s View (5000m) – Gokyo (4750m)
Nada más despertamos descorremos las cortinas y nos encontramos con unas vistas de lujo.
A las 7h nos ponemos en marcha para llegar hasta el 5º lago antes de que se cubra todo de nubes. El camino se hace algo pesado porque es muy monótono, vamos por un valle sin apenas vegetación (debido a la altitud). Llegamos al 5º 2h30 después, donde alcanzamos el mirador Scoundrel’s viewpoint desde donde se ve todo el glaciar y rodeado de montañas espectaculares, incluido el Cho Oyu. También deberíamos ver el Everest pero de nuevo está tapado por las nubes y se nos resiste. Disfrutamos de estas vistas durante un buen rato, recargamos las pilas y volvemos, llegando a comer al lodge.
Por la tarde damos un paseo por el pueblo, encontramos un “ciber” para mandar algún mail (no hay nada de cobertura por esta zona) y de nuevo al logde. Un té, unas partidas al parchís, la cena y planificamos el día siguiente que nos tenemos que levantar a las 5 para subir el Gokyo Ri (5360m). Subir esta montaña es el primer objetivo del viaje porque vamos a superar los 5000m y de nuevo deberíamos tener unas buenas vistas del Everest. ¡A la tercera va la vencida!
Día 9: Gokyo (4750m) – Gokyo Ri (5350m) – Gokyo (4750m) – Tragnag (4650m)
Nos levantamos con el cielo totalmente despejado y empezamos a subir sobre las 5:30 mientras empieza a amanecer. La senda es empinada pero no complicada, así que despacio y parando mucho por culpa de las fotos vamos subiendo. A mitad de camino le preguntamos al guía (Chitra) si podemos ver alguna montaña importante y nos dice, como si nada, que enfrente nuestro tenemos el Everest!! Así que la cámara empieza a echar humo y no nos terminamos de creer que realmente estemos viendo el Everest. Seguimos subiendo impresionados por las vistas ya que podemos ver 4 picos de más de 8000m (Everest, Nuptse, Makalu y Cho-Oyu) y sin nubes.
En 2h30 llegamos a la cima, llena de banderitas tibetanas y con la figura de Buda. Allí nos quedamos un buen rato impresionados por todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Cuando ya no nos quedan más fotos por hacer, iniciamos el descenso. En poco más de 1h estamos en el lodge. Los porteadores vuelven a ir en sandalias y saltando por el camino llenos de energía. Ya en el lodge, nos despedimos de la simpática dueña (Taali o algo así) y seguimos la marcha.
Atravesamos el mayor glaciar de Nepal como si fuera un gran pedregal, pero de vez en cuando se ven agujeros y lagos para recordarnos qué estamos pisando. Tardamos 1h en llegar al otro lado y poco después llegamos al siguiente lodge en Thagnak (a 4650m), donde no hay nadie más alojado y el sitio está bastante bien.
Tomamos un vaso de leche de yak, jugamos un rato a las cartas, cenamos y nos vamos a la cama. El día siguiente en teoría es el más complicado del trekking y toca levantarse a las 4 para cruzar Cho La Pass (5420m).
Día 10: Tragnag (4650m) – Cho La Pass (5340m) – Lobuche (4940m)
Tras tomar de nuevo el energético porridge a las 4 de la madrugada nos ponemos en marcha con los frontales puestos y bien abrigados.
Al principio el camino es sencillo y en 2h llegamos al inicio de la subida a Cho La Pass, donde la senda desaparece y da paso a rocas con algo de hielo. El ritmo es lento por la dificultad del camino y la altura y tardamos 2h en llegar a la cima. Las vistas del otro lado son preciosas, nos encontramos con un glaciar y todo blanco.
Los porteadores, a pesar de ir cargados, llegan bastante antes que nosotros a la cima. En esta etapa realmente demostraron la fuerza y habilidad que tienen para andar por estos sitios. Además me ayudaron a pasar por algunas partes algo complicadas y resbaladizas.
Reponemos fuerzas, nos hacemos fotos todos juntos y nos ponemos de nuevo en marcha. Aunque hay nieve se anda bien y no necesitamos crampones (los llevamos en la mochila por si acaso). Pronto la nieve termina y llegamos a la senda por la que se puede andar sin problemas.
Como llevamos buen ritmo, decidimos saltarnos una etapa, pasamos el pueblo de Dzonglha y hacemos 2-3h más para llegar a Lobuche. Antes de llegar al final de la etapa nos juntamos con el camino tradicional y más transitado de subida al Campo Base del Everest y por el que haremos la vuelta. Nos sorprende ver a tanta gente porque hasta ese momento hemos estado prácticamente solos.
10h después del inicio, llegamos a Lobuche y nos encontramos con unos cuantos españoles (hasta ahora no habíamos visto ninguno). Hoy ha sido un día largo incluso para los porteadores que nos piden algo para el dolor de cabeza (un paracetamol de 500mg se lo reparten entre los 2 los porteadores y el guía!).
Tomamos un té y yo decido ducharme después de 9 días. La “ducha”, por casi 3€, consiste en un cubo de agua muy caliente y que te vas echando con un cacito. Así que de esta manera me lavé hasta la cabeza y la disfruté como si saliera el agua caliente directamente del grifo!
Día 11: Lobuche (4940m) – Campo Base del Everest (5357) – Gorak Shep (5184m)
Nos volvemos a levantar a las 5, antes incluso que el guía, y a las 6:30 estamos en marcha. Tardamos 2h en llegar a Gorak Shep por un camino que no está mal.
Nada más llegar al lodge más alto del trekking (Buddha Lodge a 5040m, desde donde ya se deja ver la cima del Everest), encontramos cobertura y aprovechamos para volver a dar señales de vida a la familia. Pillamos la habitación y seguimos hacia el campo base del Everest (5360m) con el cielo parcialmente nublado. El camino se nos hace algo pesado porque no nos quedan muchas fuerzas, pero se despeja y disfrutamos de la cima del Everest durante un buen tiempo, así que nos animamos.
Al campo base tardamos en llegar unas 2h, donde encontramos tiendas montadas a pesar de no ser temporada para subir el Everest (que es por abril-mayo), quizá sean para turistas que quieran pasar una noche allí. Nos hacemos montones de fotos entre banderas y piedras que indican que hemos llegado a otra de nuestras metas.
Cuando volvemos nos caen unos copos de nieve, por lo que aceleramos el paso y en 1h40min estamos de nuevo en el lodge para comernos un energético plato de pasta seguido de un merecido descanso. Esa tarde sale un helicóptero de allí recogiendo a gente afectada del mal de altura y que no pueden seguir.
Después de descansar, nos tomamos el té y planificamos con el guía los próximos días, ya que dependiendo del tiempo que nos haga haremos un recorrido u otro. Si no hace bueno, igual nos quedamos otra noche en este mismo lodge… no queremos perdernos las vistas que hay desde el Kala Pattar. Continuará…
| TE AYUDAMOS CON TU VIAJE A NEPAL | |||
| Encontrarás descuentos en algunos de estos enlaces y a nosotros nos llega una pequeña comisión por tus reservas | |||
 |
COMPARA AQUÍ el mejor vuelo |  |
CONSIGUE AQUÍ el mejor seguro de viaje |
 |
RESERVA AQUÍ el mejor hotel en Booking |  |
ORGANIZA AQUÍ la mejor actividad |
 |
HAZTE AQUÍ con la mejor guía de viaje |  |
CONTRATA AQUÍ la mejor tarjeta |
| ¿QUIERES MÁS INFO SOBRE NEPAL? | |||
|
Nuestra ruta hasta el campamento base del Everest y cómo organizarlo:
Otros artículos después de dos semanas recorriendo Nepal por libre: |
|||
¿Te ha gustado nuestro post? ¡Déjanos tu opinión o cuéntanos tu experiencia!
11 comentarios en “Nepal primera parte: Trekking al campo base del Everest”
Buenas noches,
¡Enhorabuena por la hazaña!
¿Qué equipo utilizasteis? ¿Qué botas (marca, modelo…)? ¿Qué recomendaciones haríais en este sentido? Me sería muy útil vuestra ayuda pues queremos hacer algo parecido. ¿Habríais sacrificado algunos días en Kathmandú para ir a Chitwan?
Muchas gracias de antemano.
Saludos.
Hola Alejandro!
El equipo no es nada del otro mundo. Si te gusta la montaña y has hecho alguna travesia seguramente ya tendras de todo. Como en cualquier trekking de varios dias necesitaras ir preparado para cualquier tipo de tiempo. Lo recomendable es llevar varias capas y te vas poniendo y quitando segun las necesidades. Imprescindible una buena chaqueta y pantalones impermeables y cortaviento (o un poncho).
Dependiendo de las fechas que vayas podrias tener incluso nieve y bastante frio.
Respecto al calzado, nuestros porteadores iban con chanclas de dedo a 5000m de altura 🙂 Los senderos son buenos y con una simple zapatilla de goretex para media montaña podria valerte. Nosotros siempre que vamos a la montaña usamos botas (de media caña yo, y de caña alta Pablo). En cuanto a la marca, a nosotros nos van muy bien las Salomon porque tienen la horma mas estrecha y nos sujeta mejor el pie (nosotros tenemos los pies finos). Ademas son muy comodas. Las mias son las Salomon X Ultra Mid 2.
Nosotros estuvimos 3 dias en kathmandu y no paramos. Supongo que podrias recortar algo pero ten en cuenta que vas a estar 13-15 dias de trekking y eso es cansado. Nosotros cuando llegamos a Kathmandu nos apetecia descansar y no pegarnos un viaje de 4-5 horas para ir a Chitwan. Si tienes dias de sobra y ganas minimo necesitaras 3 días para que valga la pena (dos noches).
Cualquier otra duda que tengas no dudes en preguntar!
Buenos días Emi,
Muchas gracias por tu respuesta; la he tenido muy en cuenta. La verdad es que hasta hace unos años sí que acudía con cierta regularidad a la montaña, pero íbamos en periodos estivales y apenas disponíamos de unas botas Quechua (que están hechas una ruina), un macuto y un saco. En lo demás, íbamos vestidos con ropa cómoda pero en absoluto especializada.
Así pues, me he roto la cabeza: he contrastado un montón de marcas y tiendas, he visto decenas de vídeos, testimonios como el tuyo, páginas especializadas… Y, me he dejado una pasta, pero lo prefiero así, porque he querido apostar por un material seguro y, sobre todo, durable. Te lo voy a enumerar a continuación, para, si quieres y puedes, puedas darme tu opinión:
Primera capa:
-Camiseta corta de lana merino.
Segundas capas:
-Forro de Polartec Power Stretch
-Chaqueta de fibras (la Atom LT de Arcteryx, que es más bien ligera, pero de mucha calidad)
Tercera capa:
-Chaqueta de Gore Tex
Botas:
-Salewa Rapace GTX
Pantalones:
-Pantalones largos (ligeros) de Softshell
Guantes:
-Guantes finos (elásticos) de Power Stretch.
Cabeza:
-2 bandanas de Buff (una cortavientos y otra térmica); un gorro.
Mochila:
-Mochila de 38 L
Saco:
-Saco con confort hasta los -7 grados.
¿Qué opinas? Por lo que he leído, la gente termina echando de menos unas zapatillas de Trekking antes que las botas (el problema es que, aunque yo tengo unas zapas de trekking, no son impermeables). Pienso que la chaqueta de fibras me va a sobrar, y que con el forro polar y la chaqueta impermeable por encima de la camisa base bastaría. En cuanto a la mochila, la verdad es que es un tamaño muy intermedio que “sirve para todo y no sirve para nada”, pero es que creo que menos se queda corto y que más ya puede ser incómodo en una ruta tan larga. El saco me lo he comprado teniendo en cuenta que los guesthouse no poseen ningún sistema de calefacción por lo que he leído.
En cuanto a los bastones de trekking que veo que lleváis en las fotos, ¿los facturasteis para que os los dejaran pasar por el aeropuerto o los alquilasteis en Nepal?
¿Con cuánta antelación tramitásteis el tema de la agencia? ¿Acabásteis satisfechos con ella?
He leído que el famoso circuito de los Annapurnas tiene un mayor valor paisajístico (aunque no posee el peso de llegar al Everest). ¿Qué os llevó a decantaros por el campo base antes que por los Annapurnas?
Perdona el tocho y que sean tantas preguntas, realmente estoy muy emocionado con este viaje 🙂
Muchas gracias.
Saludos,
Hola Alejandro! Perdona por tardar tanto en contestarte.
A ver, por partes…
– No sé qué decirte con el equipo que te has comprado, me imagino que estará bien, pero es que yo no soy muy experta en el tema, siento no poder contestarte a esto.
– Para andar yo iba siempre con mis botas porque como son bajas y cómodas voy bien con ellas y no echo de menos las zapatillas, pero ya te dije que los porteadores iban con sandalias!!. Igual que dependerá del tiempo que te haga para necesitar más o menos capas. De todas formas, aunque no sé cuándo vas a ir, yo creo que deberías ir preparado para el frío y llevarte todas las capas que te has comprado.
– ¿Vas a ir con algún porteador? Lo digo por el tema de la mochila, porque si vas a llevar tú todo el equipaje, igual se te queda un poco pequeña, pero eso depende de cada uno. Si no hiciera frío y tuvieras que llevar la ropa de abrigo en la mochila no te queda mucho espacio para nada más. Nosotros llevábamos 2 porteadores y un guía, y con un porteador-guía creo que habríamos tenido suficiente (el guía solo nos ayudó a entendernos en los alojamientos porque la ruta la llevábamos bien estudiada, y eso lo podría haber hecho perfectamente un porteador).
– Con respecto al saco que te llevas seguro que no vas a pasar frío ya que los alojamientos solían tener una manta para poder echarte por encima. No recuerdo haber pasado frío ninguna noche.
– Los bastones son nuestros, los facturamos porque no creo que se puedan meter en el avión, ni siquiera lo intentamos.
– Con la agencia (Ambition Himalaya) acabamos muy satisfechos. Shishir nos lo organizó todo muy bien, tanto la parte del trekking como la de después (con los taxis y alojamientos). Nosotros fuimos en septiembre y la reserva la hicimos en junio, aunque estuvimos un tiempo antes en contacto con Shishir (que por cierto habla español).
– Y finalmente nos decantamos por el Campo Base del Everest porque además de, como tú bien dices, el peso que tiene el llegar al Everest, es mucho más simple organizarla. Hay que volar hasta Lukla desde Kathmandu y ya directamente empiezas a andar (pudiendo hacer la ruta circular por Gokyo, como nosotros hicimos y recomendamos, o lineal). Sin embargo, para hacer cualquier circuito por los Annapurnas, había que coordinar más medios de transporte y “perder” más días, al menos cuando fuimos nosotros hace 4 años.
Espero haberte resuelto todas tus dudas y si necesitas algo más no te importe volver a preguntarme.
Un saludo.
Hola Emi,
Ok, muchas gracias. Voy a ir en octubre (la ruta es la opción de 14 días); estoy siguiendo un canal de Youtube (GTMDreams) que son una pareja que ha hecho el trekking este año y están subiendo los vídeos y se les ve con bastante abrigo muchos días así que me llevaré la chaqueta de fibras sí o sí, además de unos guantes más pesados. Respecto a lo del porteador lo descarté más que nada por el precio, así que voy a comprarme finalmente una mochila de 65 litros para poder cargar con mi equipo (solo el saco ya ocuparía casi toda la mochila de 36 L). He estado en contacto con Shishir y, aunque le pedí que me diera una cuenta bancaria para hacer efectiva la reserva, no me ha hecho caso (al principio me mosqueé, pues la fecha está próxima, pero creo que está intentando meterme en un grupo, pues voy solo, para que salga más rentable). Lo de la agencia y el guía, precisamente, es más que nada por el mal de altura, poder tener a un local que pueda gestionar una emergencia de cualquier tipo (aunque el plan del trekking también hace que tenga menos flexibilidad, no poder estar varios días en un sitio, por ejemplo, para recuperar, lo que también me da un poco de palo; pero no se puede pedir todo).
Ya va a parecer un interrogatorio del FBI pero, dejando a un lado el tema del material que creo que por fin lo tengo claro, quisiera hacerte unas preguntas más de “logística” que considero fundamentales (a varias de ellas ya las he encontrado alguna respuesta en otros sitios web, pero vuestra experiencia, teniendo en cuenta además que contratasteis a la misma agencia que yo, la considero particularmente útil e interesante):
-¿En persona Shishir es capaz de hablar en español? (Por correo parece todo un traductor de google). ¿Cómo os encontrásteis con él en el aeropuerto? Imagino que será lo típico de que te espera a la puerta con un cartel que pone vuestro nombres.
-¿Qué tal fue la relación personal con el guía de la agencia (más allá de lo que comentáis de que no os ayudó mucho)?
-Lo que más me preocupa: ¿tuvisteis síntomas –más o menos graves– de mal de altura? Si es así, en qué punto os surgieron y como los afrontasteis?
-¿Cómo os las apañasteis con el tema de la Wifi y cargar las baterías? ¿Es caro?
-¿Qué preparación física realizasteis y con cuanto tiempo de antelación? ¿Estabais/estáis acostumbrados a hacer trekkings exigentes?
-¿Sentisteis en algún momento del trekking un cansancio/dolencia severos?
-¿Cuánto dinero en efectivo recomendáis llevar –con un cierto margen por si acaso– para hacer frente a todos los gastos durante el trekking? Porque imagino que no habrá mucha oportunidad de sacar dinero más allá de Lukla a lo mejor. ¿En los lodges hay posibilidad de pagar con tarjeta?
-¿Cómo os las apañasteis con el tema del agua? ¿Hay muchas fuentes en el trayecto para poder potabilizar? Por otra parte, ¿cumplisteis con aquello de beber 5 litros de agua al día o bebíais más o menos cuando os apetecía?
-¿Hay algún consejo práctico que “no esté en los libros” que se te ocurra (algo imprevisto que tuvisteis que solventar, un utensilio que echarais de menos en el inventario, un error a evitar, etcétera)?
¡Muchas gracias y un saludo!
Perdona Emi,
-Se me ha olvidado preguntarte por el tema de las propinas. Imagino que habrá que darles a Shishir y al guía (¿a más gente también, por ejemplo los propietarios de los Lodge?); y, si es así, no sé cuáles serían la cantidades apropiadas en cada caso.
Muchas gracias de nuevo y un saludo.
Buenos días Emi,
¡Acabo de volver de Nepal! La experiencia ha sido muy enriquecedora a la par que muy dura. Los tres primeros días estuve en Chitwan (recomiendo escoger un coche en lugar de ir en autobús, fueron 11 horas de ida y otras tantas de vuelta, con las rodillas chocando constantemente con el asiento delantero y mi estatura es estándar). Después, iniciado el trekking, tuve la malísima suerte de pillar gastroenteritis el primer día, por la noche, tras realizar la primera etapa (la más corta). Así, estuve forzando al cuerpo al día siguiente cuando necesitaba descansar (hasta el punto de vomitar en mitad del camino). En Namche terminé por tomar Fortasec (no se recomienda en la medida en que la diarrea es el método de curación que emplea el cuerpo para expulsar la infección, pero no me quedaba más opción porque no podía permitirme la deshidratación en esas circunstancias). Estuve tres días prácticamente sin comer nada, y, cuando ya estaba mejor, nunca me comía el plato de comida entero para no forzar al estómago y volver a recaer (a esas alturas el sistema gástrico no funciona con la misma eficiencia que sobre el novel del mar: el cuerpo envía la sangre a órganos más críticos como el cerebro). Además, no me quedó más opción que comprar agua embotellada; había traído pastillas potabilizadoras que usé los dos primeros días pero con este incidente no podía arriesgarme.
Después de esto, me levanté en Dingboche (4200 m) con dolor de cabeza que fue en aumento pero que con reposo total –estaba en jornada de aclimatación– y Edemox (media pastilla) se me fue yendo. Al día siguiente me levanté sin dolor de cabeza así que proseguí con el itinerario pero a la hora y media el dolor de cabeza volvió lenta pero inexorablemente. En Dughla (4600 m) paré a comer y descansar y se fue yendo el dolor de cabeza de nuevo. En la subida hasta el memorial fui a un ritmo tortuga total, y el dolor de cabeza no apareció. Tras descansar en el memorial hay que seguir como hora y media en línea recta hasta llegar a Lobuche (4940 m), y ahí me volvió con potencia el dolor de cabeza por muy despacio que caminara. Ya en Lobuche me metí directamente a la cama y el dolor se fue pero a las 5 de la mañana me levanté con un fuerte dolor de cabeza (es una potente presión en la parte frontal del cráneo y en las sienes, y detrás de los ojos), a veces como que perdía la consciencia. Tomé Edemox pero no hizo nada. Me obligué a mantenerme despierto hasta el amanecer. El guía me ofreció bajar con un porteador pero decidí llamar al helicóptero (el descenso a pie no era inmediato; no había cobertura alguna; además estaba ya en conjunto bastante malogrado). Así que me quedé sin llegar al campamento base por una jornada larga o bien dos cortas haciendo noche en Gorak Shep. Pero no me arrepiento para nada. Habiendo soportado lo que tuve que soportar, estoy bastante contento de haber llegado tan alto. Otro inconveniente fue el hecho de descubrir que el Edemox no me sentaba nada bien. Tomé media pastilla el día antes de ir a Lukla conforme lo recomendado y dormí sólo 4 horas: me provocaba insomnio. Además de eso estoy bastante seguro que me afectaba gástricamente porque las otras veces puntuales que lo tomé estuve horas con molestias.
En Katmandú estuve dos días en el hospital. La mala suerte continuaría porque nada más llegar al hotel, ya en la cama, me desperté con fuertes escalofríos y fiebre y al día siguiente se le sumó a esto otra gastroenteritis. Así que tres días sin comer prácticamente nada y sin levantarme de la cama del hotel. Adelanté el vuelo en cuanto me sentí un poco mejor y me fui sin hacer turismo en Katmandú (otra cosa de la cual no me arrepiento: he estado en Camboya y el patrón es el mismo sólo que en Camboya posee más atractivo; también he estado en Tailandia y Malasia así que de templos no me hacía falta nada).
En definitiva, un viaje en el que he tenido una mala suerte épica, prácticamente de chiste; pero en el cual he aprendido mucho de mí mismo y he visto escenarios espectaculares (no en vano, hice el 90% de la subida pese al rescate). Eso sí, sin la inestimable ayuda de Ambition Himalaya y Shishir, no sé qué habría sido de mí.
Respecto a mis dudas, puedo contestarlas ya yo mismo por si a alguien que pasa por aquí le resultan de interés:
-En persona Shishir puede hablar algo de español pero prefiere con mucho el inglés para hablar (yo hablé con él todo el rato en inglés). En el aeropuerto, nada más salir, verás al otro lado de la carretera a un montón de personas con carteles con nombres. Sólo hay que cruzar el paso de cebra y buscar el tuyo. El chico (en mi caso eran tres) te llevarán al hotel y te dejarán un teléfono para hablar con Shishir.
-Mi relación con el guía (Hary) fue magnífica. Una persona plenamente positiva que te contagia siempre su buen humor y que es extremadamente atento y servicial. Nos hacía fotos, me llevaba la comida al dormitorio cuando me encontraba mal, se preocupaba por mí, me preguntaba, me daba soluciones, me animaba. En fin, imprescindible.
-Sí, tuve síntomas de mal de altura y de hecho tuve que ser rescatado en helicóptero por ello. Arriba lo describo todo. En este sentido recomiendo dos cosas: 1. Prueba el Edemox (o Diamox) durante 48 horas en las dosis que te indique el médico antes de estar en Nepal, para comprobar qué efectos provoca en tu cuerpo y si por tanto merece la pena tomarlo constantemente o sólo en caso de síntomas de mal de altura. Allí no me recomendaron tomarlo más que en caso de síntomas. Conocí a grupos de españoles y lo que lo tomaban de forma constante para prevenir el mal de altura eran muy pocos. 2. escoge la opción de 17 días (y si puedes más, pues más), sin subir más de 400 m diarios y con más de 2 días de aclimatación. Yo escogí 14 días y acabé prematuramente el trekking. Mucha gente lo hace en 14 días y lo consigue pero es mejor no arriesgarse ni sufrir en una actividad que cuesta dinero y que es para que lo pases bien.
-Yo compré una tarjeta de Ncell en Namche (el que me la vendió me dijo que funcionaría en la “mayoría” de lugares más arriba) y dejó de darme señal dos días después y hasta el final. Puedes comprarte una tarjeta para que te ofrezca señal de Lukla a Namche y luego en otros lugares de Nepal que estés cuando termines el trekking pero a partir de Namche vas a necesitar la conexión de Everest Link que es la compañía que usan los lodges de allí. Te darán una tarjeta con un usuario y contraseña. Lo que tendrás que hacer es conectarte a una wifi de cualquier Lodge (en su nombre aparecerá el dato “Everestlink” de una u otra manera) e introducir ese nombre y contraseña en la ventana emergente que te saldrá (los que os hayáis conectado a la wifi de aeropuertos y de algunos hoteles con este sistema ya sabréis lo que es). Las tarjetas que te venden supuestamente tienen entre 100 y 500 MB (aunque yo lo máximo que vi fueron 300 MB) y su precio varía dependiendo del Lodge y la altura. A mí 200 MB en Dingboche me costaron unos 5€. Sé que en algunas backery se puede tener wifi y recargar los dispositivos por un precio fijo de adquisición de comida (unas 1000 rupias) pero nunca lo probé porque yo ya tenía la comida incluida por la agencia. Respecto a lo de cargar las baterías, pues 200 rupias me costaba nada más empezar y 500 me costó en Dingboche, cargar UNA sola batería. No hacen distinción, sea lo que sea lo que quieras cargar, siempre te cobrarán lo mismo. Por eso es imprescindible llevar una Powerbank de alta capacidad y que sea resistente. Cargad esa a gusto y usarla después para cargar todos los demás dispositivos varias veces. Yo llevé un panel solar plegable que están pensadas para estas actividades (se engancha en la mochila) y es aparatoso, lento y, en mi caso, no podía usarlo al final porque por la noche se helaba y no funcionaba ya hasta el día siguiente que atardecía y ya sólo había nubes. De todas formas, en un momento dado sí puede echarte un cable.
-Mi preparación física no fue ni mucho menos exhaustiva. Salía a la montaña (Sierra de Guadarrama) cada tres semanas y lo que hacía era lo siguiente: 25-30 KM/ 1200 m de desnivel acumulado/ 8 a 12 horas totales de actividad. Me encontraba bien en estas actividades (en junio subí el Teide desde el nivel del mar, con pernocta en el refugio de Altavista a 3200 m), así que tenía bastante confianza en mis aptitudes montañeras en un trekking que a priori suponía hacer cosas fáciles para mí. Craso error, la altura le da a todo una vuelta fundamental. Físicamente era sobradamente capaz, pero mi sistema digestivo colapsó y a 4200 m sufrí cefalea que no pude remitir con aclimatación por falta de tiempo. Hacer cardio me habría ayudado pero sin duda lo más importante es planificar la subida y ser lo más conservador posible en dicha planificación. Beber mucha agua durante el ascenso, una vez allí, es también fundamental. Mínimo 3 litros aunque lo suyo sería 4 o 5.
-Cansancio no especialmente. Pero sí enfermedades. Otro punto a destacar es la hipoxia y la consecuente hiperventilación y aceleración del ritmo cardiaco (a 4900 m, tenía 110 pulsaciones por minuto en reposo). Por la noche os podéis despertar con sensación de ahogo o directamente apenas dormir por la falta de oxígeno (a mí esto no me pasó). Tomar medicamentos para dormir está contraindicado en estos casos.
-Tomando como base que yo tenía desayuno, comida, cena y alojamientos pagados por la agencia, puedo decir que se nor recomendó llevar unos 200 € (en rupias) pero que yo llevé 300 € en rupias por si acaso y al final, con el tema de tener que comprar el agua, no las tenía todas conmigo, pese a que el bajar en helicóptero al séptimo día acabó con estos dilemas de golpe. Yo llevaría 400 € en rupias, es mejor que sobre que no falte. En Namche hay cuatro cajeros, pero uno no funcionaba por mantenimiento, otros dos sólo aceptaban Visa (yo llevaba MasterCard) y el único que aceptaba MasterCard no hubo manera que el lector me reconociera la tarjeta (una cosa que me pasó en varios cajeros de Nepal y no fui el único). Sé que en establecimientos de Namche se puede pagar con tarjeta directamente pero no sé si en los demás pueblos también.
-Sí, hay fuentes separadas por distancias razonables (también basuras) y si no siempre hay regularmente algún Lodge o restaurante en el camino que te rellenarán sin problema la camelback o cantimplora. Después tendréis que echar el correspondiente tratamiento potabilizador. Yo no cumplí con lo de beber 5 L de agua al día. Bebía entre 3 y 4.
-Sí, contratad mejor 2 seguros: el seguro correspondiente de la federación de montaña y aparte otro seguro estándar que cubra todo lo demás (recomiendo WorldNomads, que también cubre el rescate en helicóptero hasta los 6000 m, pero junto al seguro de montaña específico, con estas cosas no se juega y WorldNomads afortunadamente me lo cubrió todo pero es bastante lento). Llevad un Powerbank de gran capacidad y resistente. Cuidado a determinada altura con determinadas batería porque por la noche, con el frío, se descargarán (me pasó con el móvil y desde entonces tenía que dormir con él en el saco). No se os ocurra cargar con todo el peso como intenté hacer yo (duré dos días), a no ser que tengáis una dilatada experiencia. EL 90% de la gente va con mochila de unos 35 L (cargadla con lo absolutamente esencial) y lo demás lo lleva un porteador en una especie de bolsa de equipaje (que el turista ha transportado en maleta hasta Nepal). Conocía a alpinistas y escaladores que llevaban porteador así que no os sintáis acomplejados por ello. Eso sí, sed responsables con el peso total que le asignáis al porteador porque algunos cargaban con pesos grotescos. Llevad un pulsioxímetro y aprended previamente sobre su uso. Llevad un botiquín lo más completo que podáis. Yo no me llevé medicamentos para prevenir vómitos, sobres con sales esenciales ni probióticos en cápsulas y los eché mucho de menos, por ejemplo.
-Hay que darle propina a los guías y a los porteadores. Shishir nos indicó que entre 100 y 300 €. Yo día 150 a cada cual porque apenas hice 7 días de actividad pero les hubiera dado más si hubiera aguantado hasta el final. A los conductores que contrata la agencia para llevarte de un lado a otro también les podéis dar propina so queréis aunque esto es ya más según cada cual. A los guías que te lleven a ver Katmandú y demás, pues a unas 500 rupias por día de propina.
Un saludo!
Se me ha olvidado algo fundamental: la alimentación. Tened en cuenta que Lukla está ya a 2800 metros y que esa altura, dependiendo de vuestra constitución, podría ya afectaros de alguna manera a vuestro sistema digestivo (como me pasó a mí). Los primeros días, aunque os sentiréis perfectamente y con apetito, NO comáis algo pesado. Diría más, ni siquiera os comáis el plato entero. Comed de forma regular pero de poco en poco. Es importante que os llevéis barritas energéticas y que os vayáis comiendo una cada cierto tiempo (por allí podréis comprar barritas de chocolate y almendras –Snickers–, pero a precios muy elevados). Y en los desayuno/comida/cena, no atiborraros; comed despacio. Las sopas de ajo (garlic soup) van muy bien y además son un pequeño remedio local para el mal de altura. No es mala idea llevar también suplementos vitamínicos, cápsulas de omega 3, bolsitas de pasas y almendras, etc. Yo os recomendaría también el uso de probióticos (consultad con vuestro médico previamente).
Una regla es comer antes de tener hambre y beber antes de tener sed, pero siempre en dosis medidas. Escuchad a vuestro cuerpo día a día y en base a eso id tomando las decisiones que consideréis mejor. Un guía me dio estas pautas:
1. Sé optimista.
2. Bebe 4 litros de agua al día.
3. Asciende despacio y para frecuentemente a descansar y a hacer fotos.
Además, necesitaréis un saco de dormir muy bueno (confort de -10 grados está muy bien si vais en octubre); son carísimos así que podréis alquilarlos una vez estéis allí por un precio por día bastante razonable. En este caso yo usaría comprar un saco interno (son muy finos, solo para un fin higiénico). Este patrón podéis aplicarlo también al resto de material de montaña que precisaréis. En el barrio de Thamel de Katmandú encontraréis multitud de tiendas de material de montaña (eso sí, la mayoría son falsificaciones de grandes marcas, pero pueden hacer su función para la actividad dignamente); ya en el trekking, también en Lukla y, sobre todo, en Namche Bazar (aquí hay de todo en este sentido).
En cuanto a las botas, recomendaría unas botas de suela flexible tipo las Mountain Trainer Mid GTX de Salewa o bien si queréis algo más barato las típicas Salomon. Que lleven membrana de Goretex. Que estén usadas previamente y que vosotros sepáis que no os van a causar ni ampollas/presiones/rozaduras ni molestias musculares. La elección de la talla debe ser tomada muy en serio (que os ayude un profesional en una tienda especializada, tipo Barrabes o Vertic). La caña puede ser alta, media o baja (había gente para todo en el trekking) pero yo recomiendo alta o media como mínimo (yo no llegué pero en la zona de glaciar hay mucha piedra y no es difícil torcerse el tobillo).
Yo fui con unas semirrígidas (La Sportiva Trango Guide GTX) y al probarlas en Madrid repetidas veces me asusté cuando descubrí que la suela, después de andar cinco horas, me machacaba la planta del pie. Menos mal que unas plantillas de gel especializadas me resolvieron finalmente la papeleta. Fundamental también el llevar otro calzado que sea cómodo (unas zapatillas de hacer deporte cualquiera, por ejemplo) para descansar los pies cuando estéis en los Lodge o en los días de aclimatación.
No os atormentéis con las marcas porque había mucha gente (como yo) que llevaba marcas muy potentes (y caras) pero también había bastante gente con marcas tipo Quechua y no se morían por ello. Eso sí, en las botas al menos sí que me iría a por unas Salomon mínimo. Sería bueno que os dejarais aconsejar en vuestro país por profesionales en una tienda especializada sobre la elección del material si no os sabéis sobre los materiales y opciones que hay en el mercado y su usabilidad (aunque esto lo podéis arreglar en unas semanas viendo multitud artículos y vídeos en internet como hice yo, por ejemplo está Vertic en youtube).
Sonia me uno a ti en Nepal 2020! Gracias EMI, es alucinante vuestro viaje. Ve preparando la info del próximo, que sé ya está cerquita.
Me muero de envidia! Aunque queda lejos mi época de montañera, el corazón aún me late fuerte con sólo leer esos pedazos de trekings! Qué pasote EMI!
Aunque también veo las barbaridades que he hecho yo en mi vida (altura hasta 5000 sin na de na, más que mis patas para subir, el agua, etc…). Juventud divina!
Desde luego que intentare copiarte…
Besos
Increíble! Puedo llegar a imaginar lo que supuso conseguir un reto como este, me ha fascinado desde el momento que emepcé a leerlo. Vaya fotazas y desde aquí queda lo mejor… Muchas gracias por compartir y buenos viajes!