Viaje a India por libre I: Bombay y Calcuta

Os invitamos a leer nuestro diario de viaje a la India. En él podréis saber ¿qué ver en India? ¿qué hacer en India? ¿cómo moverse en India? ¿dónde comer en India? ¿dónde tomarse un café en India? En Bombay, Calcuta, Benarés, Sarnath, Agra, Jaipur, Jodhpur, Ajmer, Pushkar, Jaisalmer, Bikaner, Hanumangarh, Amritsar, Dharamsala (McLeod Ganj), Shimla, Chandigarh, Haridwar (Rishikesh), Delhi y Goa (Calangute, Baga, Panjim, Old Goa, Palolem, Margao).

Después de meses de preparativos, de sueños y de pesadillas sobre la India… ya estamos sobrevolando un lugar entre Londres y Bombay.

Hoy, 3 de septiembre, a las 6:10h de la mañana hemos salido de la estación de Murcia y con el combinado de cercanías hemos llegado a la T4 del Aeropuerto. El tren lo compramos en la web de RENFE (los empiezan a vender 62 días antes… y es cuando el precio es más barato) y nos ha costado 18€, en preferente.

El avión lo compramos en la web de viajefilos a través de Skyscanner para volar con British Airways por 420€. Un precio más que razonable.

Nuestros post para viajar a India por libre

Viaje a India por libre I: Bombay y Calcuta

Viaje a India por libre II: Benarés y Agra

Viaje a India por libre III: Rajasthan

Viaje a India por libre IV: El Punjab e Himachal Pradesh

Viaje a India por libre V: Delhi y las playas de Goa

Recorrido por India por libre

4 de septiembre de 2015   BOMBAY

Llegamos al aeropuerto de Bombay (Mumbai en Hindi), cambiamos dinero para poder movernos (como siempre el cambio en el aeropuerto es poco conveniente) y cogemos un taxi de prepago en una ventanilla (Hay indicaciones que dicen Prepaid taxi… y sólo hay que seguirlas). Del aeropuerto a nuestro alojamiento nos cuesta 550 Rupias sin aire acondicionado (con A/C 750 rupias).

La visita de lo mejor de Bombay

Nuestro alojamiento se llama Empire Hotel. Lo hemos contratado en viajefilos a través de booking.com. Está en el centro de la ciudad… pero retirado de la zona turística. Por fuera asusta un poco, está en un primer piso de una zona comercial de material para música electrónica… tiene un baño “correcto” y la limpieza justa. El precio por 3 noches es de 6393 Rupias (12€ por persona y noche). No tiene zonas comunes y solo un pasillo con la recepción. Eso sí, tiene una buena puntuación en booking y el mejor precio para la zona.

Después de una merecida ducha nos vamos a la calle a disfrutar de Bombay. Lo primero que nos llama la atención es la cantidad de tráfico y la temperatura… hace mucho calor húmedo y cuesta muchísimo pasar de una acera a otra… los coches no paran.

Decidimos sentarnos en un cutre bar, el único que encontramos con mesas por la zona, llamado Café de La Paix: el sitio no está muy limpio pero tiene cierto encanto decadente al que no le han pasado una mano de pintura en los últimos 50 años, la gente nos mira un poco sorprendida e interpretamos que por la zona no vienen muchos turistas. Tomamos una Fanta y una Coca-cola por 80 Rupias. Después de familiarizarnos con el mapa de la Lonely Planet nos vamos andado hasta la Marina Drive y Girgaum Chowpatty… lo que podría ser un paseo marítimo. El paseo es agradable si no fuera por el sol abrasador y la temperatura… y que sorprendentemente no hay ninguna terracita en la que tomarte algo. Después de más de una hora andando llegamos a la zona turística… pero antes de empezar tomamos algo en MarKiu’s (Veer Naviman Rd frente al cine Eros), una especie de pastelería.

Nuestro recorrido empieza en el cine Eros, un edificio art-decó / racionalista en el que proyectan películas de Bollywood, hemos seguido hasta Maidan Oval, un gran parque desde donde hemos visto la Torre del Reloj Rajabai, la Universidad de Bombay y la Alta Corte. Seguimos el recorrido hasta el Ayuntamiento y Horniman Circle (lo de Horniman nos recuerda a una marca de té).

En la Catedral de Saint Tomas nos encontramos con Juanjo y Antonio, dos amigos y compañeros de trabajo… ¿Quién duda que el mundo sea un pañuelo? Tras un ratito de conversación sobre las luces y las sombras de la India proseguimos con el recorrido.

Visitamos la Fuente de Flora y acabamos en la Puerta de la India y el Hotel Taj.

Finalmente nos tomamos una cerveza Kingfisher en Café Alps (Roosevelt House. Behind Taj Intecontinental, Nawroji Furduyi St) con música de los Bonnie M y Jackson Five.

A la salida nos perdemos y tenemos que tomar un taxi para volver al Hotel por 400 Rupias (negociadas de 550). Salimos a buscar un lugar para tomar algo y no encontramos nada que nos guste y cumpla con nuestras expectativas… pero disfrutamos de una “procesión” de Ganesh donde jóvenes bailan como posesos al ritmo de tambores. La zona está llena de comercio y no hay casi nadie extranjero.

Cansados nos vamos a la cama.

5 de Septiembre de 2015   BOMBAY

Hemos dormido bastante bien, aunque ha hecho mucho calor. Salimos del hotel para visitar la Mezquita Haj Ali. Decidimos ir andado… a pesar de ser temprano hace mucho calor y sudamos muchísimo.

La mezquita está enclavada en medio del mar y contiene los restos del santo musulmán Pir Haji Ali Shah (murió en la Meca pero su cuerpo volvió milagrosamente a Bombay) hay una pasarela de menos de un km que se adentra en el mar de Arabia. Lo que podría parecer idílico… no lo es: el camino está sucio y un olor a cloaca y pescado podrido lo invade todo… a esto hay que sumar el “choque” que supone ver a los mendigos (sin piernas, sin ojos…) que hay durante todo el camino. La mezquita, al final del recorrido, es sencilla y lo único que vale la pena es la tumba, en la que hay que cubrirse la cabeza. A nosotros nos gustó más la vista general desde la orilla que la vista in situ.

De allí nos vamos al cercano templo de Mahalaxmi, diosa de la riqueza. El templo en sí no es bonito, arquitectónicamente hablando, pero vale la pena quedarse un rato a ver como los creyentes oran y ofrecen flores. Nos llama la atención que una vez ofrecidas las ofrendas un sacerdote les da anises a los creyentes. Para entrar es necesario quitarse los zapatos… todo un negocio… porque el templo “de verdad” está al final de un recorrido de templos en los que también hay que quitarse los zapatos… en consecuencia pagas unas cuantas veces (10 Rupias por dos pares… una ridiculez).

Mahalaxmi (ó Lakshmi), la consorte de Vishnu, surgió del mar. Es considerada como la esposa ideal y muchas veces se representa haciéndole un masaje en los pies a su marido. Es considerada la diosa de la riqueza y la prosperidad y se la representa de pie en una flor de loto, con una mano levantada con la palma adelante bendiciendo. Es una diosa adorada por casi todo el mundo pero especialmente por los comerciantes.

Intentamos visitar un templo Parsi, pero no dejan entrar a los que no son de su religión.

A pesar de estar sudando como marranos, por lo que es importantísimo hidratarse… seguimos andando hasta el Mahalaxmi Dhobi Ghat. Es un poblado/lavadero de ropa al aire libre que permite unas buenas fotos. Tiene 140 años de antigüedad y más de 1000 pilas en las que lavan gran parte de la ropa de Bombay a golpes. Las “lavadoras” las ponen por colores y al tender la ropa tiene un efecto estupendo. Para conseguir una buena foto: al salir de la estación del tren tomar a la izquierda por la misma acera… al final del puente de las vías del tren podréis tener una buena perspectiva.

Cogemos el tren con destino al centro (Churchgate) por 5 Rupias. Es fácil y cómodo, pero un amable señor nos indica.

Visitamos Victoria Terminus que actualmente se llama Chhatrapati Shivaji Terminus, vale la pena entrar aunque no tengas que coger ningún tren. Se trata de un edificio gótico (victoriano, hindú e islámico) que mandaron construir los británicos

Saliendo de la estación a mano derecha, tras recorrer unos cuantos metros, se puede ver la zona de los mercados Crawford… todo un espectáculo visual, olfativo y sonoro que vale la pena aunque sea un rato corto. Venden todo lo imaginable y de las cosas que más nos llaman la atención son las tiendas de perfumes y las de frutos secos.

Tras un descanso en Café Coffe Day (una cadena de cafeterías que comprobaremos que hay en toda la India) seguimos hacia Khotachiwadi; un antiguo barrio cristiano con carteles en portugués. Las casas son de madera y el ensordecedor ruido de la ciudad queda silenciado. Nos costó un poco encontrarlo… te pones de espaldas a la Iglesia de Santa Teresa, pasas la calle en línea recta y tomas la 2ª callejuela a la izquierda… te darás cuenta de que estás porque aparecen cruces, cristos y vírgenes en las fachadas y hornacinas.

Nos vamos a ver la puesta de sol en la playa, está llena de gente divirtiéndose, tomando el chai, sentados en esterillas…

Con hambre y muertos de calor (29ºC con sensación de 39ºC según el iphone) nos vamos al Ideal Café… donde tomamos Cheese Manduria (Queso frito con una salsa con mucho ajo y cilantro) y Parsi Egg Akhoti… con tres cervezas por 1100 Rupias (un poco caro pero se agradece la música y el aire acondicionado).

Volvemos al hotel y hoy de nuevo vemos otra procesión de Ghanesa. Descubrimos que Bombay celebra 12 días de fiesta en honor al Dios con cabeza de elefante la Ganesh Chaturthi. Recorremos la zona de comercio de Grand Road y Lamington Rd… nos flipamos con las tiendas de saris para novias y trajes de novio.

6 de septiembre de 2015   BOMBAY

Desayunamos en Vihar Coffee House… lugar limpio y en que nos podemos sentar a desayunar… porque los hindis acostumbran a desayunar su té masala de pie. Tomamos café, mejor dicho nescafé, tostadas con mantequilla e Idli Steamed (masa de maíz con salsa picante) por 375 Rupias los dos.

Volvemos a coger el tren y vamos de Charni Rd a Churchgate por 5 Rupias y de Churchgate a la Puerta de la India andando porque todavía se puede aguantar el calor y humedad. Al ser domingo hay menos gente por la calle e incluso se pueden pasar por los pasos de cebra sin que se oiga ningún claxon.

La visita de la isla Elefanta en Bombay

Vamos a visitar Isla Elefanta y para ir necesitamos coger un barco. Los tickets se compran en el edificio que hay delante de la puerta de la India justo antes de los controles de seguridad que están allí desde los atentados de Bombay en los que murieron 200 personas y hubo cientos de victimas, entre ellas Esperanza Aguirre. Los tickets también se pueden comprar dentro a otras personas que los venden.

El barco cuesta 160 Rupias ida y vuelta (10 Rupias más por viaje si se quiere ir en la parte superior del barco y se pagan al barquero que está en la escalera de subida). Se coge entre el mar y la puerta de la India… muy fácil de encontrar.

Aconsejamos pagar las 10Rupias e ir en la parte superior del barco, en la parte baja está el motor y no corre la brisa.

El recorrido hasta la Isla es de 1h aproximadamente y hay que protegerse del sol.

Al llegar a la Isla Elefanta hay un trenecito –sobre raíles- que te lleva hasta la entrada del primer complejo comercial (600 metros). Nosotros optamos por ir andando para fumarnos un cigarrito. Al llegar hay una caseta en la que pagar 5 rupias… empiezan a aparecer restaurantes y tiendas a izquierda y derecha… hasta llegar a una cuesta con escaleras, también llena de tiendas y cubierta por toldos, de 1km aproximadamente. Al llegar a la cima está la entrada al complejo de las cuevas de Isla Elefanta. La entrada cuesta 250 Rupias para extranjeros (10 Rupias para Indios)… aunque las cuevas son patrimonio de la Humanidad.

El complejo tiene 5 cuevas pero la más bonita es la primera. Si has subido hasta aquí vale la pena ver las 5… pero déjate tiempo para aclimatar la vista y poder contemplar la belleza de la escultura tricéfala de Sadhashiva de 6m… de lo mejorcito de Bombay.

Se vuelve por el mismo camino que hemos hecho al subir. Los barcos de regreso a la Puerta de la India salen cada ½ hora… pero en realidad salen antes si se llenan.

Al regresar a Mumbay decidimos conocer la zona de Colaba, llena de bares y tiendas en las que comprar recuerdos a precios de turista. Al coincidir nuestra visita con la fiesta de Ganesh Chaturthi vemos a grupos de chavales haciendo torres humanas para recoger unas piñatas que les dejan caer líquido en la cabeza y unas rupias.

El centro está lleno de chavales (y no tan chavales) con camisetas del mismo color organizados por grupos.

Tras el paseo volvemos a la estación de Churchgate para coger el tren y recorrer la parte Oeste de la ciudad. Nos apeamos en Charni Rd y proseguimos andando, por la línea de la costa, hasta la zona de Malabar Hill. Se trata de una zona residencial “bien”.

Visitamos el Templo jainí Babu Amichand Panalal Adishwarji que según hemos leído es el templo jainí más bonito de la ciudad. Para entrar hay que cumplir una serie de requisitos; entrar descalzo, sin la menstruación, sin comida…

Para el Jainismo todos los objetos, animales y plantas tienen alma. Los objetos 1 alma, las plantas 2 almas y los animales 3 almas. La religión se basa en la no violencia y permite solo tomar alimentos que tengan hasta dos almas… por eso sus seguidores son estrictamente vegetarianos. Los jainistas creen que el mundo no ha sido creado por ningún poder divino y que los cambios se deben al poder de la naturaleza. El fundador fue Mahavira (S. V aC) pero le precedieron 23 tirthankaras… a los que adoran.

Seguimos hasta Banganga Tank… para ver el centro del mundo según la mitología hinduista. El lugar está situado en un barrio “humilde” rodeado por grandes edificios y un lago central con un palo en medio que indica que eso es el centro del mundo. Alrededor hay escaleras para poder bañarse, templos y casas.

Vamos, andando, hasta los Jardines verticales y el Parque Kamala Nehru que tiene unas vistas impresionantes de la Bahía de Bombay. Está lleno de gente que está pasando la tarde.

Por último, comidos por la curiosidad, pasamos por el lateral de las Torres del Silencio…el lugar en el que los parsis dejan a sus difuntos para que se los coman las aves carroñeras. Sólo conseguimos ver vegetación exuberante y algunas aves que las sobrevuelan.

Los parsis o zoroastristas son los seguidores de la religión fundada por Zaratustra 2000 años antes de Cristo. Es una de las primeras religiones monoteístas del mundo. Su principal doctrina es que el hombre tiene que pensar bien ante cada idea, cada acto, eligiendo el bien y rechazando el mal.

Llegaron a Bombay en el S VII perseguidos por los musulmanes en su Persia originaria (de hay el nombre de parsi… de Persia). Actualmente Bombay es uno de los pocos lugares del mundo en los que hay seguidores de esta religión.

Tienen algunas costumbres relacionadas con la muerte, que a nosotros nos llaman la atención:

1ª Llevar un perro ante el fallecido en varias ocasiones.

2ª Al adorar la naturaleza los parsis creen que la cremación de los muertos profana el aire, el entierro profana la tierra y la inmersión profana el agua… por eso llevan a sus muertos a las torres del silencio y dejan a los cadáveres a merced de las aves de rapiña.

Los muertos se colocan en torres con tres círculos concéntricos; en el exterior se dejan los cadáveres de los hombres, en el siguiente el de las mujeres y en el más interior el de los niños.

Actualmente los parsi, unas 80.000 personas, son el grupo más occidentalizado de la India y destacan en el comercio y la industria… La familia TATA (os cansaréis de ver camiones y coches de esta marca en la India) es parsi.

Reventados, insolados y sabiendo un poco más… nos volvemos al hotel para descansar.

7 de septiembre de 2015   BOMBAY-CALCUTA

A las 5 de la mañana estábamos en pie para coger nuestro vuelo con destino Calcuta (Kolkata en hindi). Lo compramos en viajefilos a través de skyscanner con la compañía Jet Airways por 70€ (maleta facturada de 15kg y desayuno incluido). Un taxi del centro al aeropuerto nos costó 500Rs.

Llegar a Calcuta fue fácil… lo más difícil fue llegar a nuestro hotel… toda una odisea por el tráfico!!!

Un taxi de prepago desde el aeropuerto cuesta 250Rupias (Un antiguo Ambassador sin AC)… pero recomendamos cogerlo con AC porque el calor de Calcuta es insoportable… Y un trayecto corto puede durar muchos minutos por culpa del horroroso tráfico de la ciudad.

Lo mejor de Calcuta

Nos alojamos en el Hotel Fairlawn (Suder Street) que hemos contratado directamente con ellos, según nos recomendó Anna de Kartika viatges. Se trata de un hotel con encanto pero decadente. Es de unos británicos y lo abrieron en 1936. Lo mejor es que tiene una terraza en la que sirven cerveza y hay un buen ambiente de jóvenes indios.

Después de una ducha nos vamos a la casa de la madre Teresa de Calcuta… Se trata de un lugar humilde en un lugar humilde. Emociona. Una de las monjas te recibe y te deja verlo casi todo… como estamos casi solos nos permitimos el lujo de unos minutos de reflexión delante de la sencilla tumba.

Actualmente Calcuta está “progresando” (a pesar de ello el camino a pie del hotel a la casa es impresionante), pero cuando Teresa vino a la ciudad había una gran hambruna… y ella que era una chica lista se rodeó de poderosos y llevó su proyecto a cabo. Y los grandes beneficiados han sido los pobres entre los pobres.

Vale la pena hacer una visita y pararse a pensar…aprender algo… y plantearse ¿Qué puedo hacer yo para cambiar el mundo?

Quien no sepa mucho sobre Teresa de Calcuta puede ver o leer “La ciudad de la Alegría” (hay muchos libros y películas en Youtube para ponerse al día)… por cierto, algunos de sus actores se alojaron en nuestro hotel.

Al salir, impresionados y ligeramente “tocados” de la casa oímos…

• ¿Peeedrooo? (Es una mujer vestida con un sari)
• (Pedro se vuelve asustado)
• Entiende ¿Dónde está tu padre?
• Vuelve a preguntar: Are you father?
• No, he entendido que me llamabas Pedro y yo me llamo Pedro.
• Tu tienes look de padre –cura- y por eso preguntaba si eres padre. Nos reímos, nos tocan, sorry, sorry y se van.

(En toda la conversación se pasa por nuestra cabeza que conoce a su padre, que ha estado en Murcia y que teníamos que saber quien era)

Volvemos andando por calles secundarias hacia la zona de New Market donde cansinos cazaclientes no paran de molestarnos y no entienden que no queremos comprar nada. El mercado es muy chulo… pero a quien haya estado en otros lugares de Asia no le impresionará… pero eso sí, tiene el ambiente de una ciudad de 14 millones de habitantes.

Algunos indigentes nos piden dinero… pero las mujeres con niños han aprendido y ya no piden dinero, piden leche para sus hijos, o pan… pero otros viajeros nos explican que están compinchados con el de la tienda y luego les revenden el producto. Nos asaltan las dudas morales… es mejor dar ese dinero a una organización!

Los cazaclientes, la gente pidiendo que nos hace sentir mal, la humedad y la sensación térmica nos devuelven al hotel.

Nos tomamos unas cervezas en la animadísima terraza con precios razonables y comida con garantías.

8 de septiembre de 2015   CALCUTA

Hemos dormido muy bien. Por la noche, aunque parezca mentira, las calles se silencian. Tomamos el desayuno en el alojamiento, lo tenemos incluido. Un desayuno británico que nos da energía para afrontar un día que según el Iphone nos dará una sensación térmica de 47ºC.

Decidimos coger un taxi (sin AC porque no encontramos otro) desde Chowringhee Rd a Kali Temple por 150 Rupias… por el maldito tráfico tardamos 35 minutos en llegar.

El templo, de nuevo como otros templos hinduistas, no es bonito pero el ambiente si que es chulo. Lleno de tiendas de ofrendas, dulces…

Al llegar a la entrada hay un arco de seguridad. Se nos acerca un hombre y nos dice que no es necesario quitarse las zapatillas. Le damos las gracias y le decimos que no queremos guía. Contesta que no es un guía y nos dice que solo va a explicarnos como hay que comportarse en el templo… entendemos, mal, que es sacerdote. Nos acompaña a ver el sacrificio de un cordero al que le acaban de cortar la cabeza y todavía se mueve (dice que con el cordero hacen comida para los pobres). Después nos lleva a dejar las zapatillas para poder adorar a Kali… Le volvemos a decir que no queremos guía… pero el prosigue.

Para ver a la diosa hay una cola tremenda, el nos cuela y entre apretones y pensando en una avalancha llegamos ante la imagen que casi no podemos ver; tiene 3 ojos y una gran lengua… le tenemos que tirar unas flores de hibiscum que nos ha dado… una por cada uno de nuestros familiares… entre empujones, agobiadísimos y sudando muchísimo conseguimos salir de allí. Entonces nos acompaña a un árbol sagrado en el que nos propone hacer una ofrenda para el templo y otra para que coman los pobres… Le saco 10 Rupias y dice que no… que quiere 2000 Rupias. Le digo que solo tengo 1000 y que 500 son para el taxi… Le dejamos 500 Rupias y nos pinta el 3er ojo… Nos acompaña a recoger las zapatillas y nos pide dinero para pagar las flores… le damos 15 Rupias al mismo tiempo que le decimos que se aleje de nosotros y nos deje tranquilos.

En resumen, una metida en toda regla. Entrar al templo no cuesta absolutamente nada. Puedes ofrecer lo que te dé la gana (la gente ofrecía monedas que como máximo son de 10 Rupias). Encima de toda la parafernalia nos hemos sentido muy incómodos porque los devotos decían “tourists no”…

Salimos del templo cabreados con el hinduismo y con los hinduistas. Nos compramos dos botellas de agua a 16 Rupias y después de un cigarrillo y quitarnos el cabreo cogemos un taxi para que nos lleve al Victoria Memorial por 100Rs.

El Victoria Memorial lo hizo construir el jefe de arquitectos de la corona británica… y es bastante bonito. Construido en mármol y rodeado de hermosos jardines. La entrada cuesta 200Rs por ser extranjeros (los hindis pagan 10Rs). Los museos no valen la pena pero el edificio, los jardines y las sombras de los árboles sí.

Desde allí nos vamos andando hasta la parada de Metro de Meidan… y descubrimos que es todo un acierto coger el metro por 5Rs te ahorras el calor y el tráfico. El metro es sencillo y la gente te ayuda a utilizarlo.

Paramos en Central para ir al Indian Coffee House un lugar muy recomendable en el que te sirven café por 16Rs y con mucho ambiente. Los camareros van vestidos con traje de sirvientes de Raj y está lleno de estudiantes porque está justo al lado de la Universidad… Y también porque agradecemos sentarnos a descansar y que los ventiladores nos abaniquen.

Esta mañana hemos cogido la guía del País Aguilar, en vez de la Lonely Planet y ha sido todo un error porque no conseguimos orientarnos con sus mapas.

Seguimos recorriendo las calles de Calcuta… gente, mucha gente… y pobreza… pero no más que en otros países.

La zona de la Universidad está muy chula, con mucha gente joven y cientos de librerías

Recorremos la zona centro, BBD Bagh, llena de edificios coloniales, un estanque y cientos de lugares en los que comer comida callejera de pie… Aunque muchas de las comidas eran apetecibles y baratas optamos por no comer porque necesitamos una silla más que una comida.

La arquitectura de Calcuta está bien pero no es nada espectacular… y la culpa la tiene la dejadez y el poco mantenimiento. Hay edificios que dirías que están abandonados y no para de entrar gente… y si te fijas bien… son sitios oficiales.

Cenamos en el hotel y de nuevo la terraza está llena de gente, hindis, cooperadores… Estamos muy contentos con la elección del hotel y lo recomendamos. Es un oasis en medio del caos de Calcuta.

9 de septiembre de 2015   CALCUTA

Desayunamos en el alojamiento y al salir cogemos un taxi Ambassador por 150 Rupias (renegociado de 200Rs) para ir al Mercado de las flores de Mulik Ghat. Se trata del lugar de Calcuta en el que venden las flores para todas las ceremonias y celebraciones u ofrendas. El lugar es un tanto destartalado, como el resto de la ciudad, pero el color de las flores lo hacen más amable: muchos porteadores llevan las flores o capullos en hatos o ensartados… verlos impresiona… pero necesitas abstraerte de la mierda que hay alrededor. También llama la atención la destreza con la que ensartan las guirnaldas.

Desde allí subimos al Puente Hawrah, que por razones de seguridad no se puede fotografiar… pero que vale la pena ver porque es una obra maestra de la ingeniería.

Emprendemos camino para ver la Iglesia Armenia de Nazareth, que ayer no conseguimos ver porque nos habíamos perdido… y hoy casi nos volvemos a perder. Al entrar tenemos que registrarnos y poner nuestro pasaporte con hora de entrada y salida.

Nos paseamos hasta la catedral de Calcuta (Iglesia de Nuestra Señora del Rosario). Los santos tienen la misma pinta que los Dioses hindús… parece que los ha hecho el mismo.

Seguimos en busca de la Iglesia China Nam Soon: se trata un templo cristiano de los primeros chinos cristianos que llegaron a India para comerciar. La iglesia no es nada fácil de encontrar… y cuando se encuentra llama la atención de lo diferente que es de las iglesias cristianas a las que estamos acostumbrados. Las personas que están en la Iglesia nos atienden superbien… Al ver que llevamos la Lonely Planet nos dicen que no busquemos la puerta de los elefantes, lo siguiente que íbamos a ver, porque no existe ni nunca ha existido.

Volvemos al hotel en Metro, por 5 Rs, pero antes paramos en un súper para comprar líquidos y algo sólido para el viaje en tren de esta noche. La gente se nos cuela sin compasión y con autorización del cajero… hasta que se nos llenan las pelotas… y le decimos al cajero que llame a su jefe… La atención fue rápida y amable.

Ayer le pedimos al recepcionista que nos hiciera un last-check out… en principio dijo que no podía ser… pero cuando le dijimos que pagaríamos lo que hiciera falta… milagrosamente, la habitación dejó de estar ocupada a partir de las 12h. Hemos agradecido mucho porque necesitábamos una ducha y preparar las maletas tranquilos.

Nos tomamos una cervecita para despedirnos de Calcuta y a nuestro lado se sientan 3 curas vestidos de gris y con alzacuellos… ninguno más mayor que nosotros… y hablaban español. Establecemos una conversación con ellos; han estado tres semanas en Calcuta, atendiendo a enfermos terminales como voluntarios con las Misioneras de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta. Nos recomiendan vivamente volver a Calcuta y hacer de voluntarios, dicen que es una súper experiencia. Hay que decir que antes de venir a India lo estuvimos mirando y casi lo teníamos… pero al final nos rajamos. Solo hay que presentarse en la casa madre con el pasaporte y con ganas. Las monjas te mandan a la casa donde hagas más falta. El proceso es bastante sencillo.

Tras el ratillo de conversación cogemos un taxi a la Estación de trenes de Howrah, al otro lado del río, por 150Rs. La estación es gigante… pero no hay que asustarse, todo está muy bien indicado. Solo hay que saber el nombre y el número del tren… y en los carteles indica la vía por la que sale.

En la vía en unos pósters/carteles aparece tu nombre y donde te tienes que colocar para subir al tren. Cuando llega el tren solo hay que subirse en tu vagón y buscar tu sitio.

Nosotros los billetes de tren los compramos en España a través de Kartika Viatges. Es una opción súper cómoda y fácil porque la web de India Railways pide una tarjeta india para comprar y hacer cola días antes de salir no nos apetecía.

Algunos consejos sobre Calcuta:

• Usar el metro.
• Andando vas a sudar menos que en un taxi sin AC
• Comprar el agua en lugares con refrigerador.
• Contar el dinero del cambio (casi siempre se equivocan a su favor)
• Llevar billetes pequeños.
• A pesar de que en la calle no te dejan tranquilos los cazaclientes, ni los mendigos… no dejéis de salir. Un NO acompañado de una sonrisa ayuda bastante… cuando a pesar de eso no se van… parar en seco y juntar las manos suplicando que se vayan hace que se retiren.
• Caminar por las aceras, cuando las haya, con sombra a pesar de que cruzar la calle “te cueste la vida”.
• No pedir a nadie que te indique… porque te lían. No entienden que quieras ir andando, muchos no hablan inglés, no saben los nombres de las calles y la mayoría no sabe interpretar un mapa.

Algunas de nuestras fotos en Bombay y Calcuta

Bombay

Isla Elefanta

Calcuta