Nuestro viaje por Bután comenzaba con la capital y no hay dudas que son muchas las cosas qué ver en Thimphu. Habíamos esperado mucho tiempo para conocer aquel pequeño reino del Himalaya y queríamos aprovechar cada jornada. Además, habíamos elegido las fechas con una intención muy concreta: vivir el festival de Thimphu.
La aventura comenzó con un vuelo desde Delhi hasta Paro y un aterrizaje entre montañas que nos tuvo pegados a la ventanilla. Después llegaron el sello en el pasaporte, las tarjetas SIM y el encuentro con Wangpo y Gambo, nuestro guía y nuestro conductor. Youlan Tours había organizado el recorrido y nosotros, por fin, estábamos allí para empezar a disfrutarlo. Ya os contamos todo los requisitos para organizar el viaje a Bután, ahora tocaba vivirlo.
Durante las siguientes jornadas conocimos el Tashichho Dzong, caminamos hasta Wangditse Lhakhang, descubrimos al peculiar takin y enviamos postales con sellos que llevaban nuestras propias fotografías. También encontramos mercados, estupas llenas de vida y hasta música en directo para terminar la noche.
Pero el gran recuerdo fue el Thimphu Tshechu: las máscaras, las danzas y las familias vestidas con sus mejores gho y kira. En este primer artículo reunimos nuestros preparativos, la llegada a Bután y aquellos primeros días en su capital, donde comenzamos a entender el país que íbamos a recorrer.
Qué ver en Thimphu: festival y llegada a Bután
Qué ver en Thimphu: los lugares que visitamos en la capital de Bután
Durante nuestra estancia en la capital descubrimos una ciudad muy diferente a cualquier otra que hubiéramos conocido. Entre monasterios, mercados, tradiciones y uno de los festivales más importantes del país, estos fueron los principales lugares que visitamos en Thimphu:
Tashichho Dzong: la impresionante fortaleza que alberga importantes instituciones políticas y religiosas del país.
Wangditse Lhakhang: un precioso monasterio al que llegamos disfrutando de las vistas sobre el valle.
Reserva del takin: conocimos al curioso animal nacional de Bután y la leyenda que explica su origen.
National Memorial Chorten: uno de los lugares más especiales para observar la espiritualidad cotidiana de los butaneses.
Oficina de Correos: descubrimos una de las curiosidades más originales de la capital, sus famosos sellos personalizados.
Mercados y tiendas tradicionales: nos acercamos a la artesanía, los productos locales y la vida cotidiana de Thimphu.
Tiro con arco y khuru: conocimos dos de los deportes tradicionales más populares del país.
Festival Thimphu Tshechu: vivimos una experiencia extraordinaria entre danzas de máscaras, música y celebraciones religiosas.
¿Qué ver en Thimphu durante dos días?
A continuación os detallamos nuestro recorrido por la capital de Bután, siguiendo el orden de nuestras visitas y compartiendo los lugares que más nos sorprendieron, las experiencias que vivimos y algunos consejos prácticos para organizar vuestra estancia. Una ciudad que nos permitió comenzar a entender la cultura, las tradiciones y la particular forma de vida de este fascinante reino del Himalaya.
Día 1: Volando de Delhi a Bután: rumbo a Paro
En Delhi habíamos dormido muy cerca del aeropuerto, en la conocida como Aerocity de Delhi, de nuevo en el Pride Hotel. Fue una elección muy cómoda porque estábamos a apenas 30 minutos de la Terminal 3 de salidas internacionales del aeropuerto Indira Gandhi.
Llegamos con tres horas de antelación, prácticamente coincidiendo con la apertura de los mostradores de facturación. El proceso resultó tedioso en cuanto a comprobaciones de pasaporte, visado y demás. Nos preguntaron en varias ocasiones por las baterías que llevábamos en el equipaje e incluso firmamos un documento asumiendo la responsabilidad de su tenencia en vuelo.
Recordad que para volar a Bután hay que llevar preparado el visado impreso.
Elegir asiento para volar a Bután: mejor en el lado izquierdo
Habíamos hecho en la web de Drukair con quien volábamos, el check-in online 72 horas antes, algo que recomendamos especialmente para este vuelo si queríamos intentar conseguir una buena ventanilla.
Pagamos 7 dólares por elegir nuestros asientos y escogimos ventanilla en el lado izquierdo del avión, procurando además evitar las filas situadas directamente sobre las alas.
¿El motivo? Si el día estaba despejado, desde ese lado tendríamos más posibilidades de disfrutar durante el vuelo de algunas de las grandes cumbres del Himalaya.
Después de tantos meses preparando nuestra ruta por Bután en 12 días, aquel pequeño detalle tenía bastante importancia para nosotros. Queríamos que la llegada al país formara parte también del viaje.
Solo faltaba una cosa: que las nubes nos dejaran ver el Himalaya. Pero os adelantamos que no tuvimos suerte…
El aeropuerto de Paro es mundialmente famoso por lo complicado que es para el aterrizaje. Al parecer menos de 100 pilotos son los que realizan la ruta dada esta circunstancia. Esto unido al rápido descenso del avión entre las montañas provoca cierto respeto. Poco antes de acercarnos al destino, el piloto nos advirtió que comenzaba el descenso.
| CONSEJO: Recuerda hacer el check in online 72 horas antes de volar y elegir el asiento en ventanilla en el lado izquierdo evitando las alas. Tendrás las mejores vistas de la cordillera de Himalaya. |
El aeropuerto de Paro
El aeropuerto es una pasada, nada más aterrizar y ya en pista, hicimos decenas de fotos. El entorno, los coloridos aviones de Bután, el bonito edificio de la terminal y, sobre todo, la tranquilidad del personal que en ningún momento nos apremió para salir de las pistas, hicieron que durante unos minutos disfrutáramos como críos de un aeropuerto.
El interior del aeropuerto parece un templo y al llegar al control de inmigración, aconsejados por otros blogs como de nuestro amigo Chavetas, nos dirigimos hacia la izquierda a los mostradores manuales para conseguir el sello en el pasaporte. A la derecha quedan los controles digitales. No lo dudéis, aguardad la cola para el sello, es súper chulo.
De Paro a Thimphu: nuestro primer contacto con Bután
El que será nuestro guía los próximos días, Wangpo y nuestro conductor Gambo nos esperan en el área de salidas para comenzar este viajazo. Nos colocan al cuello unos pañuelos blancos de bienvenida con símbolos budistas y tras las presentaciones nos ponemos en marcha. Comenzamos por carretera la primera etapa de nuestra ruta por Bután. Nuestro destino era Thimphu, la capital del país, situada a unos 2.350 metros de altitud.
El trayecto duró aproximadamente una hora y fue nuestra primera oportunidad para empezar a descubrir el paisaje butanés con calma. La carretera avanzaba durante buena parte del recorrido junto al río, encajada entre montañas y pequeños núcleos de población. Entre campos de arrozales y enormes cumbres.
Y enseguida llegó nuestra primera parada del viaje: uno de los puentes que encontramos en el camino hacia Thimphu.
Tachog Lhakhang y su puente de hierro, nuestra primera parada en Bután
El fotogénico puente colgante que lleva a Tachog Lhakhang, un pequeño templo situado al otro lado del río Paro Chhu, fue uno de los puentes más curiosos que íbamos a encontrar durante el viaje. Este sería uno de los lugares que añadir a la lista de sitios ver en Timphu.
Su historia se remontaba al siglo XV y estaba ligada a Thangtong Gyalpo, maestro budista tibetano, ingeniero y constructor de puentes conocido como Chagzampa, el “constructor de puentes de hierro”. Durante sus viajes por Bután levantó varios puentes utilizando enormes cadenas de hierro para salvar los impetuosos ríos del Himalaya.
La tradición contaba que, mientras meditaba en este lugar, Thangtong Gyalpo tuvo una visión que le llevó a construir también el templo de Tachog Lhakhang. El antiguo puente terminó siendo destruido por una riada en 1969 y posteriormente fue reconstruido, reutilizando parte de aquellas antiguas cadenas de hierro.
Actualmente está prohibido cruzar el viejo puente pero junto a él se ha construido uno paralelo. Cruzar aquel puente, rodeado de banderas de oración, con el río corriendo bajo nuestros pies y el pequeño templo al otro lado, fue una magnífica primera toma de contacto con Bután.
No llevábamos ni una hora recorriendo el país y ya empezábamos a comprender que en Bután y hasta los desplazamientos por carretera iban a formar parte del viaje.
Chuzom, donde se encuentran los ríos de Paro y Thimphu
Un poco más adelante llegamos a Chuzom, nombre que significa precisamente algo parecido a “encuentro de las aguas”. Allí confluían los dos ríos que habíamos ido siguiendo durante nuestro recorrido: el Paro Chhu, que descendía por el valle de Paro, y el Thimphu Chhu, también llamado Wang Chhu en este tramo, que bajaba desde la capital.
El lugar era fácil de reconocer por las tres estupas o chortens construidas junto a la confluencia, cada una con un estilo arquitectónico diferente: butanés, tibetano y nepalí. Tradicionalmente, estos chortens se asociaban a la protección espiritual de este importante cruce de caminos y de quienes pasaban por él.
Chuzom era además un punto geográfico importante. Desde allí, la carretera remontaba el Wang Chhu hacia Thimphu, mientras que en sentido contrario se dirigía hacia Paro; otra vía continuaba hacia el sur del país. Tras la confluencia, las aguas seguían su camino como Wang Chhu, descendiendo hacia India.
Llegada a Thimphu, nuestra primera tarde en la capital de Bután
Después de aproximadamente una hora de carretera desde Paro, y tras las paradas que habíamos ido haciendo por el camino, llegamos a Thimphu anocheciendo.
Fuimos directamente al hotel para hacer el check-in, el Hotel Phuntshok Khangsar, donde pasaríamos las próximas tres noches. Había sido solo el primer día de nuestra ruta por Bután en 12 días, pero entre el vuelo sobre el Himalaya, la llegada a Paro y aquel primer recorrido por carretera hasta Thimphu, Bután ya había empezado a sorprendernos.
Al día siguiente nos esperaba uno de los motivos por los que habíamos elegido precisamente estas fechas para viajar: el gran festival de Thimphu.
La noche en Thimphu
Aquel aterrizaje y el inicio del viaje nos había activado y teníamos ganas de conocer Timphu de inmediato. Tras cenar, tomamos un taxi y nos fuimos a conocer algo de la noche en la capital. Habíamos leído acerca de los locales más animados de Timphu y no quisimos que nos lo contaran. Un paseo sobre las 10 de la noche con muchos comercios abiertos, mucha gente y algún local que nos gustó.
Terminamos en un concierto en directo en Alchemy, donde estaba lo más granado de la juventud capitalina. Unas cervezas y por recomendación hasta probamos el whisky local. Para que os hagáis una idea: un taxi al centro para los cuatro 2 € o una cerveza en el local 3 €. Y para los que pensáis que no hay marcha en Timphu… abren hasta las tres de la mañana. Por supuesto no aguantamos, pero el ambiente era muy muy bueno.
Día 2. El Festival de Thimphu, una de las grandes experiencias de nuestro viaje a Bután
Al día siguiente, madrugamos para ponernos en marcha porque aquel no iba a ser un día cualquiera. De hecho, habíamos hecho coincidir las fechas de nuestro viaje a Bután para poder vivir uno de los acontecimientos más importantes del país: el Festival de Thimphu.
El Thimphu Tshechu reúne durante varios días a miles de butaneses que acuden vestidos con sus mejores gho y kira, los trajes tradicionales del país. Más que un espectáculo pensado para el visitante, era una auténtica celebración religiosa y social, con danzas de máscaras, música, ceremonias budistas y familias enteras participando de la fiesta.
Y eso era precisamente lo que más ganas teníamos de descubrir: no solo las danzas y el colorido del festival, sino el ambiente que se vivía alrededor, así que desayunamos temprano y salimos dispuestos a vivir nuestro primer gran día en Bután.
Tras el desayuno salimos a hacer las piñas fotos de la mañana. Las nubes se van levantando sobre el valle que ocupa la ciudad. Edificios salpicados de más de seis plantas y techo de distintos colores. Ocupan las laderas de las montañas. Amplias pinadas se suceden en las mismas laderas.
Thimphu, conociendo la pequeña capital de Bután
Antes de dirigirnos al festival aprovechamos para conocer un poco mejor Thimphu, la capital y la ciudad más grande de Bután. Y lo de grande había que entenderlo en términos butaneses: contaba con algo más de 120.000 habitantes, una cifra diminuta comparada con prácticamente cualquiera de las grandes capitales asiáticas que habíamos visitado.
La ciudad se extendía de norte a sur siguiendo el valle del río Wang Chhu, encajada entre montañas. La altitud variaba aproximadamente entre los 2.250 y los 2.650 metros.
Thimphu, capital de una monarquía muy particular
Thimphu era también el centro político del reino. Bután era desde 2008 una monarquía constitucional democrática, con el rey —el Druk Gyalpo— como jefe del Estado y un gobierno elegido democráticamente encabezado por un primer ministro. El monarca durante nuestro viaje era Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, quinto rey de la dinastía Wangchuck.
La presencia de la monarquía estaba muy ligada a la ciudad. La residencia real se encontraba en Lingkana Palace, mientras que el cercano Tashichho Dzong albergaba el salón del trono y las oficinas del rey, además de dependencias gubernamentales y religiosas.
Y precisamente hacia allí nos dirigíamos aquella mañana, porque el Tashichho Dzong era también el escenario del Thimphu Tshechu, el gran festival que había condicionado las fechas de nuestra ruta por Bután en 12 días.
Gho y kira, los trajes tradicionales de Bután
Una de las cosas que más nos llamó la atención durante aquellos primeros días fue comprobar hasta qué punto la vestimenta tradicional seguía formando parte de la vida cotidiana en Bután. No era algo reservado únicamente a fiestas o celebraciones: veíamos continuamente a hombres y mujeres vestidos con los trajes tradicionales, especialmente para trabajar, acudir a edificios oficiales, monasterios o participar en actos importantes.
Los hombres vestían el gho, una especie de túnica hasta las rodillas que se ajustaba a la cintura formando un amplio pliegue delantero, acompañada de calcetines largos. Las mujeres llevaban la kira, una larga pieza de tela que llegaba hasta los tobillos y se combinaba habitualmente con una blusa, la wonju, y una chaqueta corta llamada toego.
Mucho más que una forma de vestir
Aquella vestimenta formaba parte de la identidad cultural de Bután y estaba relacionada con el Driglam Namzha, el código tradicional de etiqueta y comportamiento del país. En determinados lugares y actos oficiales, además, se añadían otros elementos.
Los hombres podían llevar sobre el gho el kabney, una larga bufanda ceremonial cuyo color variaba según el rango o función de quien la vestía. Las mujeres utilizaban el rachu, una pieza de tela estrecha y habitualmente muy colorida que se colocaba sobre el hombro.
Y si había un momento perfecto para comprobar la importancia de estos trajes era precisamente el que estábamos a punto de vivir. Durante el Festival de Thimphu, familias enteras acudían con sus mejores gho y kira, llenando de colores y tejidos tradicionales los alrededores del dzong.
Thimphu Tshechu, mucho más que un festival
El Thimphu Tshechu se celebraba en Tendrelthang, el gran recinto situado junto al Tashichho Dzong, uno de los edificios más importantes de la capital y sede tanto de instituciones del Estado como de parte de la vida religiosa del país. En la edición de 2026, el festival se celebraba durante tres días, del 21 al 23 de septiembre.
Nada más llegar nos dimos cuenta de que aquello no era un espectáculo preparado para los turistas. Miles de butaneses acudían desde Thimphu y otras zonas cercanas, muchos vestidos con sus mejores gho y kira, para pasar buena parte del día en familia, encontrarse con amigos, rezar, recibir bendiciones y contemplar las danzas. Era tanto una celebración religiosa como uno de los grandes acontecimientos sociales del año. Y no penséis que era fácil acceder. Nos comimos una buena cola pero conseguimos, gracias al guía, un buen lugar. Casi una primera fila.
¿Qué significa Tshechu y por qué se celebra el décimo día?
La propia palabra Tshechu significa “décimo día”. Estos festivales están relacionados con el calendario lunar butanés y con Guru Rinpoche o Padmasambhava, la figura fundamental en la expansión del budismo por Bután en el siglo VIII. La tradición cuenta que Guru Rinpoche prometió regresar el décimo día de cada mes del calendario lunar, por lo que esa fecha adquirió un carácter especialmente auspicioso.
Durante el festival se sucedían las famosas danzas cham, interpretadas con máscaras y elaborados trajes. No eran simples bailes folclóricos: detrás de cada uno había historias, enseñanzas budistas y representaciones simbólicas en las que aparecían deidades, protectores y la lucha entre el bien y el mal. Para los butaneses, contemplarlas tenía además un significado espiritual y permitía recibir méritos y bendiciones.
Y nosotros estábamos allí, rodeados de familias butanesas vestidas para la ocasión, intentando absorber todo lo que ocurría a nuestro alrededor.
No lo negamos fueron dos horas bastante duras por la posición, sentados sobre el suelo y rodeados por la gran cantidad de gente que asistía al evento. Pasado este tiempo y con la lluvia amenazando el momento salíamos de la plaza donde se celebra y nos dirigimos a visitar el interior del templo.
Tashichho Dzong, el corazón religioso y político de Thimphu
Buena parte de aquella jornada giraba alrededor del imponente Tashichho Dzong, situado junto al río Wang Chhu y uno de los edificios más importantes de la capital. Su nombre puede traducirse como “Fortaleza de la Gloriosa Religión”.
Como otros dzongs que íbamos a conocer durante nuestra ruta por Bután en 12 días, no se trataba simplemente de un monasterio. Estas enormes fortalezas habían reunido tradicionalmente bajo sus muros el poder civil y el religioso, una dualidad que seguía siendo perfectamente visible en Thimphu.
El origen del Tashichho Dzong se remontaba al siglo XVII, durante la época de Zhabdrung Ngawang Namgyel, figura fundamental en la unificación de Bután. A lo largo de su historia sufrió diferentes reconstrucciones y ampliaciones, hasta adquirir buena parte de su aspecto actual durante el reinado del tercer rey, Jigme Dorji Wangchuck, en la década de 1960.
Un dzong donde conviven el rey, el gobierno y los monjes
Lo que más nos ayudó a comprender la importancia del lugar fue descubrir que seguía plenamente vivo y en funcionamiento. En su interior se encontraban el salón del trono y oficinas del rey, además de dependencias gubernamentales y espacios ocupados por el Cuerpo Monástico Central, encabezado por el Je Khenpo, la máxima autoridad religiosa de Bután.
Y junto al Tashichho Dzong se encontraba precisamente Tendrelthang, el gran recinto en el que íbamos a vivir el Thimphu Tshechu.
Aquello explicaba perfectamente lo que empezábamos a descubrir de Bután: religión, tradición, monarquía y vida cotidiana parecían estar continuamente entrelazadas.
Los edificios que rodeaban el Tashichho Dzong
El entorno del Tashichho Dzong también merecía que nos detuviéramos un momento. Dentro del propio complejo existían numerosos templos, capillas y santuarios budistas, además de las dependencias ocupadas por el Cuerpo Monástico Central. Al oeste se encontraba, por ejemplo, el pequeño Ney Khang Lhakhang, dedicado a Shakyamuni y a diferentes deidades protectoras.
Pero el edificio que más llamaba nuestra atención se encontraba justo enfrente, al otro lado del río Wang Chhu. Su enorme estructura, construida siguiendo las formas de la arquitectura tradicional butanesa, era el Gyelyong Tshokhang, sede de la Asamblea Nacional de Bután.
Terminaron por ser cuatro agotadoras horas pero en las que disfrutamos de la tradición butanesa, del colorido festival, el magnífico templo y la fotografía. Tocaba la hora de comer y salimos hacia el centro.
Comimos en Shambhala Restaurant, frente a la pequeña torre del Reloj. Un menú bufet donde probamos noodels vegetales, pollo (que decían no picante) y patatas con queso, Kewa Datshi, uno de los platos más tradicionales según nos dicen. Su famoso “hermano”, el Ema Datshi, con chile y queso, es considerado el plato nacional de Bután.
Para la tarde, un paseo por el mercado. Primero el de artesanía, con puestecillos en los que poder regatear en busca de la ganga y después el mercado tradicional de vegetales, en Centenary Farmers Market. En la a primera planta: especias, quesos, carnes curadas… una visita muy recomendable para aprender más acerca de las costumbres butanesas y desde luego para disfrutar un buen rato de la fotografía.
Y aquí comenzarás a darte cuenta de la importancia de un souvenir clásico de Bután.
Los “phalluses” de Bután
En Bután los penes de madera tienen una relación muy particular con la cultura y la religión popular del país.
Se conocen como «phalluses» o símbolos fálicos, y están especialmente asociados al Loco Divino (Drukpa Kunley), un santo budista del siglo XV famoso por utilizar métodos sexuales, humorísticos y provocadores para enseñar y combatir la superstición.
¿Por qué hay tantos?
En la tradición popular, el falo representa principalmente fertilidad, protección y buena suerte. Por eso es frecuente verlo:
- Pintado en las paredes de las casas.
- Tallado en madera y colocado como decoración.
- Como amuleto en comercios y viviendas.
- En souvenirs y mercados.
Pero hay un matiz importante: no significa simplemente “adoración del pene”. El símbolo fálico tiene diferentes interpretaciones dentro de la tradición butanesa, mezclando elementos budistas, folclóricos y creencias relacionadas con la fertilidad.
Y hay una historia bastante divertida
La tradición cuenta que Drukpa Kunley utilizaba su sexualidad de forma deliberadamente provocadora para convertir a la gente y vencer a los demonios y fuerzas negativas. De ahí procede también la imagen del pene como protector contra el mal.
Por eso, si vais por Bután y veis una casa con un enorme pene pintado en la fachada… no es una broma ni una decoración moderna. Es un símbolo tradicional de protección y buena fortuna.
Y una curiosidad: los penes de madera que se venden como souvenirs tienen precisamente su origen en esta tradición, aunque hoy también se han convertido en un elemento turístico.
Día 3: Trekking hasta Wangditse Lhakhang, la visita del Motithang Takin Preserve y la estupa Nacional.
Comenzamos nuestra tercera jornada en Thimphu poniéndonos las botas para hacer una pequeña caminata hasta Wangditse Lhakhang, una buena manera de combinar naturaleza y cultura sin necesidad de afrontar todavía ninguno de los grandes trekkings del viaje. Ascendemos por el valle con el coche y poco a poco vamos obteniendo las mejores panorámicas de la ciudad. En los lados de la carretera y entre los pinos se entrelazan las banderas de oración.
El Wangditse Hike era uno de los senderos conocidos de los alrededores de la capital. La ruta discurría por las montañas que rodeaban Thimphu, entre bosques, banderas de oración y buenas panorámicas sobre el valle, hasta alcanzar Wangditse Lhakhang, un pequeño templo apartado del movimiento de la capital. Nos cruzamos con varios monjes y gente local que van a hacer sus ofrendas o simplemente de picnic. Allí nos esperaba una estatua de dos pisos del Buda Sakyamuni rescatado del monasterio original. Abajo, Dechen Phodrang al que no llegamos. Las vistas desde el templo del valle y la capital son impresionantes. En total algo más de dos horas de una sencilla caminata con un rato de parada evitando un chaparrón a cubierto.
Las 108 banderas blancas, un recuerdo para los fallecidos
Durante el camino empezamos a ver grupos de largas banderas blancas levantadas sobre postes, una imagen que se repetiría continuamente durante nuestra ruta por Bután. Eran las Manidhar, banderas de oración colocadas en memoria de una persona fallecida.
Tradicionalmente se levantaban 108 banderas, un número sagrado en el budismo. En ellas aparecían impresos mantras, como el Om Mani Padme Hum, y se creía que el viento iba dispersando las oraciones y generando méritos para el difunto, ayudándolo en su tránsito hacia una nueva reencarnación.
A partir de entonces, cuando veíamos 108 banderas blancas ondeando juntas en las montañas de Bután, sabíamos que detrás de ellas había también el recuerdo de alguien que había muerto.
El sorprendente interior de Wangditse Lhakhang, un lugar que ver en Timphu
Si el camino hasta Wangditse Lhakhang ya había merecido la pena, su interior terminó de conquistarnos. Como ocurría en muchos de los templos que visitamos en Bután, no estaba permitido hacer fotografías, así que tocaba guardar las imágenes únicamente en la memoria.
Presidiendo la sala se encontraba una gran figura de Buda Shakyamuni y, a ambos lados, ocho grandes estupas o chortens, cuatro en cada pared. Representaban los ocho grandes acontecimientos de la vida de Buda, desde su nacimiento hasta el parinirvana. El conjunto, unido a las pinturas y a la atmósfera del templo, nos pareció realmente impresionante.
El templo, uno de los más antiguos de Thimphu, había sufrido graves daños durante el terremoto de septiembre de 2011. Su restauración se realizó utilizando incluso dibujos históricos de 1783 y evidencias arqueológicas para recuperar su estructura original. La restauración culminó y el templo fue consagrado de nuevo en febrero de 2020.
Motithang Takin Preserve, conociendo al animal nacional de Bután
Después de visitar Wangditse Lhakhang deshicimos nuestros pasos montaña abajo hasta llegar a la Motithang Takin Preserve, la reserva situada a las afueras de Thimphu donde pudimos conocer al takin, el animal nacional de Bután. La entrada cuesta 300 ngultrum.
Su aspecto era de lo más curioso: una extraña mezcla entre cabra y vaca, con cuerpo robusto, patas cortas y grandes cuernos. Y, como tantas cosas en Bután, detrás del animal había también una leyenda.
Según la tradición, el célebre Drukpa Kunley, el “Divino Loco”, el mismo maestro porque se venían los falos en el país, devoró una cabra y una vaca y después unió sus huesos para crear un nuevo animal. De aquella peculiar combinación habría nacido el takin.
La reserva tenía también una historia curiosa: comenzó como un pequeño zoológico, pero cuando se decidió liberar a los animales, algunos takines continuaron merodeando por Thimphu buscando alimento, por lo que acabaron siendo trasladados de nuevo a esta gran zona protegida de Motithang.
El paseo sobre unas pasarelas metálicas elevadas resulta muy agradable.
Hoy comemos en el Cousin Restaurant, frente a la oficina de Correos. La dieta básica del viaje: pollo y arroz, esta vez arroz rojo, junto a berenjenas rebozadas y zanahoria crujiente. Empezamos a ser conscientes de que se repetirá demasiado…
La oficina de correos de Thimphu y nuestros propios sellos de Bután
Después de comer cruzamos la calle para acercarnos a la oficina de correos de Thimphu, donde descubrimos una de esas curiosidades viajeras que nos encantaba encontrar.
Allí era posible crear sellos personalizados válidos para enviar correspondencia, utilizando una fotografía que nosotros mismos les proporcionábamos. Por supuesto, no pudimos resistirnos y encargamos los nuestros.
Aprovechamos también para comprar unas postales, colocar nuestros recién estrenados sellos y enviarlas a casa desde Bután. Una experiencia sencilla, pero tremendamente divertida, y un recuerdo mucho más original que cualquiera de los souvenirs habituales. 6 € por un puñado de sellos con nuestra foto y cuatro postales. No fueron más de cinco minutos.
Ahora solo quedaba comprobar cuánto tardarían en llegar.
Folk Heritage Museum, una mirada a la vida tradicional de Bután
Después de aquel momentazo en la oficina de correos, continuamos la jornada acercándonos al Folk Heritage Museum de Thimphu, una visita perfecta para entender un poco mejor cómo había sido tradicionalmente la vida cotidiana en las zonas rurales de Bután.
El museo recreaba el interior de una casa tradicional butanesa, con sus diferentes estancias, utensilios domésticos, herramientas agrícolas y objetos relacionados con las costumbres y formas de vida del país.
La entrada nos costó aproximadamente 7 euros por persona. En nuestra modesta opinión una visita muy prescindible.
Probando el tiro con arco y los dardos butaneses
Allí mismo tuvimos además la oportunidad de probar dos de los juegos tradicionales más populares de Bután: el tiro con arco y los dardos butaneses.
El tiro con arco era el deporte nacional del país, así que no podíamos marcharnos sin intentar acertar en la diana. También probamos el khuru, el tradicional juego de lanzamiento de grandes dardos a distancia.
La puntería podía mejorarse bastante, pero las risas estaban garantizadas.
National Memorial Chorten, uno de los lugares más vivos de Thimphu
Atardece y ya con el tiempo justo, continuamos nuestro recorrido por la capital acercándonos al National Memorial Chorten, una de las estupas más importantes y reconocibles de Thimphu. Fue construido en 1974 en memoria del tercer rey de Bután, Jigme Dorji Wangchuck, considerado una figura clave en la modernización del país.
Más que el monumento en sí, nos gustó especialmente el ambiente que encontramos a su alrededor. Butaneses de todas las edades caminaban alrededor del chorten, siempre en el sentido de las agujas del reloj, mientras rezaban, hacían girar las ruedas de oración o simplemente se detenían unos minutos. El interior, con tres niveles, tiene unas estatuas budistas de impresión. Representan el cuerpo, la palabra y la mente. La visita del interior es hasta las 17 horas y por supuesto está prohibido hacer fotos.
Un breve descanso y salimos a cenar con el resto de grupos de la agencia. Un buen momento para intercambiar impresiones con otros viajeros que llevaban rutas similares. Siempre es interesante el punto de vista de otros. Nos invitaron a una buena cena bien regada con cerveza y vino local. Del segundo mejor no opinar. Terminamos junto a unos muchachos canarios con los que seguro nos tropezaríamos más veces, en Alchemy, nuestro local de cabecera. Una noche diferente en Bután.
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