Viaje al Sur de África, Parte I: Botsuana, Zimbabue, Zambia y Suazilandia

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Postal-Jaume-Sudafrica-1Hace años que queríamos ir a África. En mente teníamos películas, las historias que nos contaban los misioneros cuando venían al colegio, los documentales de la 2… pero hay que decir que nos daba cierto miedo: enfermedades, inseguridad, precio…

Después de leer en unos cuantos foros decidimos iniciar nuestro viaje por Sudáfrica por ser “el más occidental de los países africanos”. En su momento fue un buen argumento para tranquilizarnos e iniciar la preparación del viaje.

Preparación del viaje a África:

Para preparar nuestros viajes nos gusta, sobretodo, utilizar las guías en papel. Para éste hemos consultado cuatro guías:

Lonely Planet SUR DE ÁFRICA. A nosotros es la que más nos gusta. Contenidos actualizados y con un toque mochilero. Aparte es la única que incluye todos los países que queremos visitar y un capítulo exclusivo para las Cataratas Victoria.

Guía Visual del País Aguilar. SUDÁFRICA. Perfecta porque te muestra en imágenes lo que en otras solo puedes leer.

Guía Azul. SUDÁFRICA. Gráficamente nos parece horrorosa… pero tiene más información que otras.

COAST TO COAST. Es una guía para mochileros que editan en Sudáfrica. Mide ¼ de folio, está escrita en inglés y es gratuita. Está en todos los hostels… pero la envían a donde les digas mandándoles un correo a travel@coasttocoast.co.za o a través de su web www.coasttocoast.co.za. No pesa nada y es ideal para quien elige el alojamiento sobre el terreno.

También hemos consultado cientos de blogs y foros tanto en español, como en catalán, italiano e inglés. Sería muy cansado explicarlos. Por último para éste tipo de viajes es ideal hacerse con algo de literatura de viajes. Nosotros os recomendamos cuatro:

Un Arcoiris en la Noche de Dominique Lapierre. Novela sobre la historia de Sudáfrica que te da ciertas claves para entender el país. Muy bien escrita y fácil de leer. Ideal para largas horas de bus, tomarse un café, horas de tren…

El Mundo Perdido del Kalahari de Van Der Post. Explica la historia del pueblo bosquimano de manera exquisita. Nos ha encantado.

Mandela por si mismo de Nelson Mandela. Una novela más aburrida… pero no deja de ser interesante. Se puede “prescindir” de él si se lee el Arcoiris en la noche.

La analfabeta que era un genio de los números de Jonas Jonnason. Divertidísima novela escrita por un sueco y ambientada en Sudáfrica.

Nuestro recorrido:

Recorrido por el Sur de Africa

5 y 6 de septiembre de 2014 Murcia-Madrid-Johannesburgo

A las 9:36h sale nuestro tren de la estación de Murcia con destino Madrid. Los billetes los compramos a través de la web de RENFE. Siempre, para ahorrar algo, es mejor comprarlos con 1’5 o 2 meses de antelación. Por nuestra experiencia nunca hemos visto los precios bajar y en cambio si subir y multiplicarse por 3… por lo que cuando veáis una fecha que os cuadra lo mejor que podéis hacer el comprarlo. Recordad que los billetes de media y larga distancia llevan incluido la combinado de cercanías… también al aeropuerto. A nosotros nos ha costado 24€ la ida y 18€ la vuelta, precios más que razonables.

Estuvimos mirando la posibilidad de salir desde Alicante en avión pero el precio aumentaba en 300€ por persona y no nos interesó.

Volamos con Ethiopian Airlines, es el segundo día que hacen la ruta Madrid-Addis Ababa y el personal de tierra no se entera muy bien por lo que salimos con retraso de Madrid. Hacemos una escala técnica en Roma y una escala “oficial” en Addis Ababa para llegar, finalmente, a Johannesburgo después de 18 horas. En Johannesburgo es la misma hora que en España… por lo que no tenemos jet lag.

Los búsqueda de los vuelos la hicimos a través de Skyscanner y los compramos a través de travelgenio por poco más de de 500€ ida y vuelta por persona… con dos meses de antelación.

Al aterrizar cambiamos dinero para los transfers y algún café, porque como siempre los cambios de moneda en el aeropuerto no son nada convenientes.

Cuando llegamos al aeropuerto no nos está esperando el transfer que habíamos contratado a través del hostel, finalmente, tras algunas llamadas, conseguimos que nos vengan a buscar.

Después de tres horas de espera llegamos a nuestro alojamiento 1322 Backpackers Internacional de Pretoria. Es un hostel organizado en cabañas. La cabaña para dos con baño compartido cuesta 350 Rands. Tiene bar y cocina en la que te puedes hacer de comer pero también ofrecen la posibilidad de llamar a un Fast food para que te traigan la comida. El bar es de autoservicio y te coges las cervezas (o lo que quieras) y lo apuntas en tu habitación. Las cervezas te las puedes tomar en la zona común que tiene barbacoa, piscina y buen ambiente de gente joven.

Optamos por pedir comida a domicilio por 150 Rands para los dos. No tenemos ganas de salir, estamos cansados y deseando coger la cama.

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7 de septiembre de 2014 Pretoria-Johannesburgo

A las 6:00h suena el despertador. A pesar de ser domingo y temprano vemos algo de vida en la calle.

Hoy hemos contratado un tour por Johannesburgo, Soweto y el museo del Apartheid. Según todas las guías y los consejos de los locales, la zona no es muy segura. Anoche se lo dijimos a la “jefa” de hostel y ella se ha encargado de llamarlos. El precio es un poco caro 750 Rands por persona… pero es la única oportunidad que tenemos de ver Johannesburgo.

Nos vienen a buscar al hostel y vamos a buscar a otros dos chicos de origen boliviano… por lo que tenemos solucionado lo del idioma. Al final nos unimos a un grupo más grande de 14 personas… por lo que somos 18.

La primera parada es la última casa de Mandela, donde actualmente vive su segunda mujer cuando no está en Maputo. Solo te paran en la puerta para hacerle fotos a los mensajes, en piedras, que le deja la gente al que consideran el padre de la patria. La casa está en la 12th Avenue. Por nosotros es un lugar que podéis borrar de la lista…a no ser que seáis super-fans de Mandela y os guste la arquitectura de nuevo rico.

La segunda parada es el Museo del Apartheid. Abre todos los días de la semana de 9 a 17h. El precio de la entrada es de 65 Rands. El museo está muy bien organizado y genera muchas sensaciones. Al entrar, aleatoriamente, te dan una entrada de blanco o una de negro. Dependiendo de cual te han dado tienes que entrar por una puerta o por otra. El sonido, la luz… todo te hace sentir la injusticia de ese régimen. En 1 hora, de nuevo si no eres fan del apartheid y Mandela, puedes ver el museo. Al final hay una tienda de recuerdos y cafetería.

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Seguimos la visita por el Township de Soweto (en realidad significa el township del sud oeste en inglés) Se trata de una ciudad dentro de la ciudad, tiene 3 millones de habitantes de manera oficial y 5 de manera oficiosa. En el barrio nos pasean por los diferentes sectores: pobres, clase media y clase alta… comprobamos que hay de todo como en cualquier ciudad.

Visitamos un lugar de ocio donde antes había una central térmica. Han pintado las dos torres y la gente se tira haciendo puenting… Se llaman Torres Orlando. Un sitio chulo para los amantes de los deportes de aventura.

La visita sigue con el lugar en el que se firmó la constitución, una plaza un poco deteriorada en la que nos llama la atención que por todos sitios había una x que representa a la gente que votó la constitución pero que no sabía leer ni escribir y firmaba con una X.

La Hector Pietersen Square, lugar en el que se iniciaron las revueltas contra el apartheid y en el que murieron más de 600 personas, y la calle Vilakesi donde nacieron dos premios nobel: Tutu y Mandela, completan la visita antes de la comida.

Comemos en la calle Vilakesi en un restaurante de comida sudafricana por 150 Rands por persona (buffet libre con cerveza y postre) el lugar se llama Sakhumzi restaurant y lo podemos recomendar.

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Después de la comida nos llevan a ver el Centro de Johannesburgo la ciudad nos recuerda a los barrios “chungos” de las películas norteamericanas. Subimos a la torre Top of Africa (15 Rands) para ver las vistas desde lo alto… lo que nos confirman que no se trata de la ciudad más bonita que hemos visitado.

Acabamos la visita a Johannesburgo con el Old Fort y la Corte Constitucional.

Creemos que hacer este recorrido en transporte público es un poco difícil e inseguro… pero hemos visto por la ciudad los típicos autobuses rojos de dos plantas en los que compras el billete para 24 horas y te puedes subir y bajar todas las veces que quieras… que reduciría un poco el coste.

Mapa Johanesburgo

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8 de septiembre de 2014 Pretoria-Paje (Botsuana)

Hoy iniciamos nuestro tour de 7 días a Chobe y Cataratas Victoria. Lo hemos contratado a través de Bazbus con la agencia Selous Tours (el mismo precio que si lo contratas con ellos directamente) por 8000 Rands por persona. El tour incluye el transporte, alojamiento en tiendas de campaña, desayunos, cenas y alguna comida y las entradas a los parques.

A las 6:00h de la mañana nos vienen a buscar al hostel los de Selous Tours. Salimos de Pretoria cuando empieza a moverse la gente, hay colas… no en vano Johannesburgo y Pretoria tienen más de 4 millones de habitantes. Nos dirigimos hacia Martin’s Drift, la frontera con Botsuana, pero antes de llegar allí paramos en dos sitios para desayunar y descansar.

Al llegar a la frontera hay unas 400 o 500 personas haciendo cola… pero a nosotros, todos blanquitos menos el conductor, nos pasan por otra puerta y solo estamos 5 minutos. Para entrar a Botsuana no es necesaria visa.

Después del trámite administrativo, y del conflicto moral que nos supone colarnos a 500 personas, reemprendemos el viaje hasta el Khama Rhino Sanctuary. Antes paramos a comprarnos unas almohadas (30 Rands).

Al llegar nos están esperando para hacer un Game Drive (lo que nosotros diríamos safari), opcional, por 130 Pulas en el que con muchísima ilusión, más de la que imaginábamos, vemos los primeros rinocerontes, cebras, jirafas, impalas, facóqueros…

A la vuelta del game drive David, nuestro conductor, nos ha montado las tiendas y ha empezado a hacer la cena. Solo tenemos que ayudarle pero el tío se organiza estupendamente.

Nuestro grupo lo formamos 6 personas; el conductor, un matrimonio de más de 70 años australiano, una chica checa de 29 años y nosotros dos. Conseguimos comunicarnos con nuestro poco inglés y su mucha paciencia.

Después de cenar, con la luna casi llena, nos vamos a dormir y a probar la experiencia campista. El saco de dormir del Alcampo parece que es más bueno de lo que creíamos y pasamos una estupenda noche.

La zona de acampada del Khama Rhino está organizada bastante bien. Alrededor de un árbol hay una barbacoa y un surtidor de agua. Cada 3 árboles hay una zona de baños y duchas con agua caliente. También hay un mini supermercado y tienda de recuerdos en el que las actividades extra se pueden pagar con VISA (no con MasterCard).

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9 de septiembre de 2014 Paje-Nata

Después de la ducha y el desayuno preparado por David (huevos, bacon, champiñones…) desmontamos el campamentos y reiniciamos la ruta.

Hacemos una primera parada en Palapye, un pueblo sin encanto… pero nos damos cuenta de que David para porque en los próximos 100Km no hay ni más lavabos ni más gasolineras!!!

La siguiente parada es Francistown, la segunda ciudad de Botsuana, donde nos aprovisionamos de agua, vino… para el siguiente campamento. Y la última parada la hacemos en Nata, justo a la entrada del Parque Nacional del Salar de Sowa.

Por fin llegamos al campamento Elefants Sands, donde nos están esperando tres elefantes. Resulta que uno de los guías-conservadores de la reserva es malagueño y nos explica que los animales viven de forma natural y vienen a beber a un pozo de agua que hay justo enfrente de la zona de restaurante. El sitio es muy agradable y permite ver a los elefantes con todo lujo de detalles mientras te tomas una cerveza en el bar… conforme la tarde va cayendo, la maravillosa luna llena hace que la imagen de los elefantes sea inolvidable.

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Javi, así se llama el malagueño, dice que no se anuncian porque lo que quieren es que funcione el boca a boca.

Nuestro tour incluye la cena en el Elefants Sands que consiste en comida africana muy rica; guiso de impala, sorgo, calabaza…

Pedro decide irse a duchar porque por la mañana no hay agua, ni luz. Por el camino se encuentra a un elefante, a pesar de ser luna llena no lo ve hasta que lo tiene justo delante… se ducha “asustado” mientras el elefante lo espera en la puerta… No se paga con dinero su cara al llegar a la mesa… una de esas “chorradas” que hacen que recuerdes mucho un momento.

El Elefants Sands está organizado alrededor de una fuente natural de agua a la que vienen los elefantes a beber. El agua está en la zona central y alrededor hay chalets, tiendas safaris y un restaurante. Detrás del restaurante está la zona de acampada con dos edificios de duchas y baños.

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10 de septiembre de 2014 Nata-Vitoria Falls

Nos levantamos a las 4:30h para tomar un desayuno ligero y emprender camino a la frontera con Zimbabue. Las carreteras están solitarias y de vez en cuando se nos cruzan animales: avestruces, impalas o elefantes!!!

Llegamos a la frontera donde los trámites son bastantes sencillos. En este caso Zimbabue si que requiere visa… pero se “compra” en la misma frontera: tienes que rellenar un papel que te dan al llegar, pagar 30$ si quieres una entrada simple o 45$ si quieres una entrada doble. Como queremos pasar a Zambia a ver las cataratas desde el otro lado… pagamos la entrada doble (Este es un dato que hay que tener en cuenta si se van a hacer otras actividades en las que se tenga que pasar a Zambia… como la piscina del diablo o puenting…. Y también es muy importante, si se pasa a Zambia, tener la vacuna de la fiebre amarilla… sino podríamos tener problemas al pasar alguna frontera a la vuelta a casa!!!)

Llegamos a Victoria Falls y nos alojamos en el Victoria Falls Rest Camp, un complejo con casitas y zonas de acampada.

Antes de ir a las cataratas nos llevan a ver un baobad de 1000-1500 años. Y por fin vamos a ver uno de los objetivos del viaje…. Las Cataratas Victoria

La entrada cuesta 20$, en nuestro caso está incluida en el tour, la visita se hace andando por unos senderos y hay que tener en cuenta de que en ocasiones te mojas por lo que es conveniente llevar algo para cubrir la cámara de fotos. La sensación es sobrecogedora; miles de litros de agua cayendo durante más de 1km… nos quedamos impresionados!!!

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Volvemos andando a nuestro alojamiento (30 minutos), nos compramos algo de comer y nos vamos a la piscina. Tras una ducha y embadurnarnos de antimosquitos nos preparamos para hacer un crucero de puesta de sol en el río Zambezi.

El crucero de puesta de sol (Sunset Cruise) es una de las muchas actividades que ofrecen en Victoria Falls, que está considerada la capital africana de la aventura. Nuestros compañeros australianos, por ejemplo, hacen el vuelo de 30 minutos en helicóptero por las cataratas por 300$.

En los folletos pone que el crucero cuesta 45$ pero cuando pagas te meten un rollo y al final son 55$… el resultado es que te dan un paseo por el río Zambezi con bebidas y aperitivo incluido (pagando 80$ te dan la cena). La actividad es cara… pero en Victoria todo es caro. Para nosotros ha valido la pena, nos hemos tomado 4 gin-tónics mientras veíamos ponerse el sol y en la orilla del río aparecían hipopótamos, cocodrilos…

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A las 18:00h hemos vuelto al campamento y nos hemos preparado para ver el Arcoiris lunar (dicen que es el único lugar en el mundo en que se produce). El arcoiris solo se puede ver los días de luna llena (el anterior y posterior también) y hoy es el día posterior a la luna llena. Hemos hecho, andando, el recorrido del campamento a las cataratas pero no abren la puerta hasta que un guía no comprueba que se ve el arcoiris. Una vez llega la hora (que cada día es diferente) hay que pasar por la taquilla y pagar la friolera de 40$. Un guía te lleva a las cataratas y todos intentamos hacer la foto del arcoiris nocturno… pero es casi imposible… ver el arcoiris y las cataratas con la luz de la luna es muy impresionante y bonito… pero creemos que el precio de la entrada es desorbitado (y no se corresponde con el que anuncian en las guía o en la entrada… da rabia que te la metan sin permiso).

Volvemos andando al campamento durante aproximadamente 1Km con la luz de la luna llena y nuestros frontales.

Por fin, cansados y con cientos de imágenes en la cabeza… nos vamos a dormir. Un día inolvidable y las cataratas no nos han defraudado.

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11 de septiembre de 2014 Vitoria Falls-Livingston-Victoria Falls

Nos despertamos a las 7:00h, durante toda la noche hemos oído el rugido de las cataratas… éste es un sitio especial.

Desayunamos con el grupo, hoy tenemos el día “libre” y nosotros decidimos ir a las cataratas en el lado de Zambia. Salimos sobre las 9:15h y a las 10:00h ya estábamos cruzando la frontera (andando). Los trámites en la frontera son sencillos: pasas la frontera de Zimababue, te ponen un sello, andas 1Km (parte del kilómetro es sobre la garganta de las cataratas) y llegas a la frontera de Zambia donde tienes que abonar 20$ (pase de un día), te ponen los sellos de rigor y 300 metros más allá está la entrada al Parque Nacional Mosi-oa-Tunya (lo que es lo mismo la entrada a las cataratas Victoria desde el lado de Zambia). La entrada cuesta 20$ (y no 10$ como dice la Lonely) y la visión de las cataratas desde Zambia es muy buena, permite una vista general de la garganta con menos bruma que en Zimbabue… realmente vale la pena gastarse el precio de la entrada y los visados…sobretodo si uno de los objetivos de vuestro viaje son las cataratas Victoria.

En el Parque Mosi-oa-Tunya el recorrido es más corto y puedes recorrer el famoso puente del filo de la navaja e ir hasta el río antes de la caída.

Al salir de las cataratas nos vamos andando hasta el Royal Livingston Hotel, un hotel de lujo en el que nos tomamos dos cervezas con vistas, mejor dicho sobre, el río Zambezi y con la bruma de las cataratas al fondo. La vista es espectacular y se está muy relajado, por lo que vale la pena pagar 5$ por cerveza.

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Al salir del Royal Livingston Hotel cogemos un taxi que nos lleva a Livingston (10$), una ciudad anodina pero más grande, más barata y con más “vida” que Victoria Falls. Nos damos un paseo y comemos en Olga’s (Calle Mosi-oa-Tunya esquina con Nakatindi, justo al lado de la Iglesia Católica), ensalada, pasta y café por 30$. Se trata de una ONG italiana que hace de escuela de hostelería, también tienen un hostel.

Volvemos hasta la frontera con un taxi (10$) para relajarnos en la piscina de nuestro camping… porque a pesar de ser invierno hace mucho calor durante todo el día.

En resumen, creemos que vale la pena pasar a Zambia y ver las cataratas desde allí a pesar de que el presupuesto se incremente en 80€ (sin contar comidas ni bebidas).

12 de septiembre de 2014 Victoria Falls-Kasane

A las 10:00h después de desayunar, recoger la tienda y darnos un paseo por el minúsculo pueblo de Victoria Falls nos vamos directos a Chobe… bueno, con parada en la frontera Zimbabue-Botsuana y en Kasane.

Al llegar al camping montamos tiendas, comemos y nos vamos a hacer el mejor game drive de todo el viaje. Entramos al parque de Chobe y detrás de unos cuantos árboles descubrimos un paisaje alucinante… cientos de elefantes, jirafas, impalas… y leones!!! No nos cansamos de hacer fotos!!! Vale la pena ir al Parque Nacional de Chobe en Botsuana… es difícil describir las sensaciones que generan ver tantos animales que, con suerte, hemos visto en el zoo o en documentales… es impresionante incluso para alguien a quien no le gusten los animales.

Volvemos al camping ojipláticos y boquiabiertos. David nos ha preparado una braai (barbacoa sudafricana) y nos bebemos el vino que hemos ido comprando en las diferentes paradas. La noche es húmeda en la orilla del río.

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13 de septiembre de 2014 Kasane-Palapye

El amanecer nos regala un espectacular Sunrise sobre el río Chobe… cargados de energía por el desayuno y después de desmontar tiendas emprendemos camino. Hoy el día será aburrido porque tenemos que hacer 600 Km.

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A las 16:30h, con las paradas de rigor para comer y necesidades, llegamos al Itumela campsite. Un lugar de camping con bastante ambiente local. Nos tomamos unas cervezas en el animado bar que podemos pagar con pulas, randas, euros o dólares…

Nos dan de cenar una barbacoa, ensaladas e incluso helado de postre (includo en el tour)… todo estupendo.

Descubrimos que el campsite es muy ruidoso durante la noche y en la tienda se oye todo. Los baños son los peores que hemos visto… pero conseguimos ducharnos.

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14 de septiembre de 2014 Palapye-Johannesburgo

Día de camino. Nueve horas desde Palapye a Johannesburgo. Desayunamos y comemos por el camino.

Al llegar a Johannesburgo nos alojamos en el Aero Guest Lodge en Kempton Park, contratado a través de booking.com por 53€. El alojamiento está muy cerca del aeropuerto porque mañana vamos a alquilar el coche allí.

La sensación de inseguridad, el cansancio y los consejos del personal del hotel hacen que nos quedemos. Nos duchamos, hidratamos… porque después de una semana de camping se nota en la piel.

Nosotros no estamos acostumbrados al campismo… pero la experiencia nos ha parecido espectacular y nos quedamos con ganas de más días. El tour de 7 días nos ha costado 8000 Rands, la mayoría de los desayunos y cenas estaban incluidos, el transporte a través de más de 3000Km, las entradas a los parque nacionales, el alojamiento básico, un game drive en Chobe…y te llevan de puerta a puerta (desde/a tu alojamiento). Sale más barato que solo el vuelo de Johannesburgo a Victoria Falls.

15 de septiembre de 2014 Johannesburgo-Lombamba

Aprovechamos la magnífica ducha del Aero Guest Lodge y tomamos el desayuno. El Lodge ofrece un servicio de transfer al aeropuerto gratuito, que también aprovechamos para ir a buscar nuestro coche de alquiler.

El coche lo hemos contratado a través de rentalcars.com con la compañía Thrifty… y aquí empieza nuestra nueva aventura… conducir por el lado derecho del coche!!!

Gracias al GPS (creemos que es imprescindible contratarlo) recorremos los 350Km que separan Johannesburgo de Lobamba en Suazilandia. En la frontera hacemos los trámites oportunos, esta vez más largos porque llevamos un coche de alquiler (Si se pasa a cualquier otro país con el coche alquilado en Sudáfrica es necesario llevar el permiso de la compañía de alquiler de coches… sin este no os dejarán salir de Sudáfrica). Al entrar a Suazilandia nos cobran un impuesto de 50Rands por llevar un coche extranjero.

En la vida nos hubiéramos imaginado visitar este minúsculo país que tiene frontera con Mozambique y con Sudáfrica. El paisaje es precioso y ahora que estamos aquí nos hubiéramos quedado más días, para hacernos una idea de cómo es.

Con el tiempo limitado decidimos dejar nuestras maletas en el alojamiento Lidwala Backpacker and Lodge, un lugar muy bonito rodeado de naturaleza y con opción a camping. Tiene cocina, puedes contratar la cena y hay una nevera con bebidas. Nosotros contratamos una habitación con baño a través de hostelworld.com por 35€.

Con el tiempo limitado, decidimos ir al valle de Ezulwini y visitar la Reserva Natural de Mantenga donde hay un poblado suazi y un río con unas cataratas. Justo cuando llegamos empieza un espectáculo musical en la villa. Un grupo de hombres y mujeres bailan y cantan danzas suazi.

La entrada a la reserva cuesta 100Rands (auque aquí la moneda es el Lilangeni, un rand equivale a un lilangeni, y se puede pagar con la moneda que quieras).

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Después de la visita nos pasamos por Lobamba para ver el parque Memorial del Rey Sobhuza II, el museo, el parlamento y el archivo Nacional. Todos edificios de nueva planta que no merecen la pena. En Lobamba también hay un centro comercial en el que comprar lo que te apetezca.

Suazilandia se independizó de Gran Bretaña en 1968. Tiene 1 millón de habitantes y está gobernada por un rey con muchos privilegios, entre ellos el de tener 15 esposas. La gente suazi nos ha parecido más amable que la sudafricana… como ejemplo las dos chicas de información y turismo de la frontera que nos han inflado a preguntas y una de ellas se quería venir a España con nosotros… aunque tampoco nos será fácil de olvidar a la funcionaria de aduanas que se sintió indignada al tener que escribir Pedro Jesús pues le parecía que era una blasfemia llamarse Jesús (aunque en principio nos supo mal y pedimos disculpas por llamarnos así… después nos hemos reído mucho intentando entender el concepto de blasfemia!!!).

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Nos volvemos al alojamiento donde disfrutamos de un rato de descanso con una copa de vino… hoy vamos a cenar aquí. En el hostel hay un grupo de adolescentes norteamericanos que lo invaden todo… nos han ido apartando y “robando” hasta el sitio en la mesa… pero no nos podemos quejar…son críos. Continuará…

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8 Comentarios
  1. Imagen de perfil de sonia
    sonia 2 años

    ¡Guauuuu! ¡África! Uhmmm! ¡Qué interesante! ¡Qué apasionante es África! ¿No? Y encima con todos los detalles necesarios.
    ¡Me mola!, ¡me moláis!

  2. Imagen de perfil de beatriz martín retuerto

    Queréis ser mis organizadores personales de viajes?!! Es impresionante. Me ha encantado.Gracias

  3. Imagen de perfil de ISA
    ISA 3 años

    Pero qué gustico da veros y leeros disfrutando!!! Me encanta viajar con vosotros! 🙂

  4. Imagen de perfil de Carmen Capdepón

    Cómo me gusta!!! Todo ESPECTACULAR, las fotos y el texto, información completísima, que leeré más detenidamente cuando vaya a Sudáfrica… Gracias

  5. Imagen de perfil de ascen
    ascen 3 años

    Mis deseos de visitar Sudáfrica van “in crescendo” con cada línea de este diario. Muy útil.

  6. Carmina 3 años

    Qué viaje tan estupendo. Es una de mis ilusiones y con lo que habéis contado será mucho más fácil organizarlo. Gracias!

  7. Imagen de perfil de Pedro Jesus Raygal

    Me alegra que guste… para nosotros fue todo un descubrimiento y disfrutamos mucho mucho…. gracias!!!

  8. Imagen de perfil de José Luis Bauset

    ¡Viajazo! Perfecta combinación, la manera de narrarlo y la calidad de vuestras fotos. Así que no dejéis de seguir compartiendo vuestras experiencias viajeras, nos hacen muy felices! Gracias y a leeros en la segunda parte…

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